Macara liegt auf 450 Meter, die Quecksilbersäule erreicht hier nicht selten die 40 Grad Marke und deshalb ist dies die heisseste Stadt Ecuadors. Nach einem wohlverdienten Ruhetag und Reisebericht verfassen, werden wir am 25.03.09 die Grenze nach Peru überschreiten. Während wir diesen Text verfassen, wird uns Broccolisuppe mit Popcorn als Einlage serviert. Echt lecker! Dies stellt für uns eine Abwechslung zu "Pollo con Arroz" dar.

 

Nach 700 Kilometer verlassen wir Ecuador mit folgenden Erinnerungen:

Sauber, gepflegt, äusserst guter Strassenzustand mit teilweise Betonbelägen.

Gute Lebensqualität. ”In Ecuador soll angeblich noch keiner verhungert sein”.

Die Ecuadorianer der “Sierra” sind lebensfroh, freundlich und hilfsbereit.

Die Sierra-Route ist äusserst anstrengend, jedoch lohnenswert (Panorama).

Dünne Luft, Pässe von 3650 Meter Höhe, Anklimatisierung ein “Muss”.

Hauptstadt Quito 13 Millionen Einwohner. Sehr wenig Hochbauten. Ausgedehnte
weitläufige Wohnfläche, inmitten der Stadt der Flugplatz.

Artesanakunst, Wollespinnen, Stricken, Hüte der Saragura-Indianer.

Gute Unterkünfte, Hotels und Restaurants in den touristisch orientierten Städten.

Wir sind positive überrascht und empfehlen eine Reise durch Ecuador für jedermann.

Bikerinfo zur Bergstrecke (Sierra-Route)

-	Aktiv (13 Fahrtage)	700 Kilometer
-	Transfer (Bus, PW)	260 Kilometer
-	Total Höhenmeter	10'300 Hm
-	Durchschnittsgeschw.	11,6 km/h
-	Fahrzeit in Bewegung	60 Stunden

Reisebericht Peru

24. März - 09. Mai 2009

Macara nach Trujillo

Der Grenzübertritt in Macara verlief unbürokratisch, kostenlos ohne Gedränge. Nach 92 nicht ganz flachen Kilometer, erreichen wir bei 38 Grad Hitze die Stadt “Tambo Grande”. Die Ankunft in dieser 20'000 Einwohner-Kleinstadt wird dominiert durch eine 20 Meter breite Durchfahrt unter einem Fass und einem übergangslosen Wechsel von Asphalt in Zentimeter dicken Feinstaub. Schon mehrere Kilometer vor der Stadt sind uns die vielen 3-rädrigen “Tuc-Tuc” aufgefallen. Sie prägen das Strassenbild mit 90% Anteil zu den Personen und Lastkraftfahrzeugen. Auf diesen umgebauten 125 - 200 ccm Motorräder mit Sitz- und Lademöglichkeit wird alles transportiert; 5-köpfige Familien, Schulkinder, Schweine und Ziegen, und was auf der Ladefläche Platz findet.

Und für uns eine Schlafgelegenheit? Wir fragen danach, “Donde es un Hotel”? Die Antwort: “Esta es un Hotel – Es el mechor en la Ciudad”. Toll! Erst 60 Treppenstufen unser ganzes Gepäck mit Fahrrad in den 2. Stock tragen. Das Zimmer: Fehlende Fensterscheibe, Türe mit grosszügigem Mauerausbruch zur Belüftung, feucht, heiss, schimmlig….. und den Ventilator auf wackligen Beinen musste erst repariert werden, so dass schlafen möglich wird.

Ohne Frühstück, täglich 3x Poulet mit Reis ist uns zuviel, verlassen wir Tambo Grande in Richtung Chulucanas. Es wird eine der abenteuerlichsten Kurzstrecken von nur 38 Kilometer. Die gestern noch staubigen Strassen haben sich über Nacht in Schlammpisten verwandelt. Die Wahl, 3 Tage Asphalt oder 1 Tag Naturstrasse stand im Angebot. Wir entscheiden uns zur Kurzstrecke. Nach 2 Kilometer Rappelpiste, durchsetzt mit unzähligen Schlammpfützen, geht nichts mehr. Räder, Antrieb und Bremsen blockieren. Zwischen den Schutzblechen und Pneus hat sich ein zäher Wasser- Sand-Gemisch angesetzt, dass sich immer mehr verfestigt. Wir warten am Strassenrand auf eine Mitfahrgelegenheit und finden schon bald Platz auf einem Pick-up wo bereits 4 Personen die Sitze belegen.

Alles Palletti? Viel zu einfach!

Nach 16 Kilometer findet unsere Fahrt sein Ende. Der Fahrer entschuldigt sich, dieser Fluss sei mit PW unpassierbar, er versuche seinen Bruder auf der anderen Seite anzurufen. Kurz darauf knattert ein Traktor durch das Wasser. Alles aufladen und das Ufer wechseln. Die Vorderräder versinken, der Alternator scheffelt Wasser…. wenn das nur gut geht! Am anderen Ufer wird nicht angehalten, sondern weitere 300 Meter hinter ein Haus gefahren. Erst hier wird abgeladen und die Aufforderung so schnell als möglich zu verschwinden, macht uns klar, dass die Situation hier für uns “brenzlig” sein könnte. Dieses Übersetzen hat uns 10 Sol (3 USD) gekostet, die wir mit Erleichterung dem Landwirt übergeben haben. Bei der nächsten “Waschgelegenheit”, einer Strassenpfütze, den von der glühenden Sonne festgebackenen Schlamm entfernen und weiter radeln.

Nein! Nach 3 Kilometer muss ein weiterer Fluss durchquert werden. An Stelle des Traktors kommen nun Mullis mit 2-Rad-Karren zum Einsatz. 2 Sol pro Mulli (ca. 80 Rappen) soll das Übersetzen kosten. Am anderen Ufer angelangt bezahlen wir. Schnell stellt sich heraus, dass wir einem “falschen” Fahrer das Geld gegeben haben und der “Mulli-Halter” nun entlöhnt werden möchte. Kostenpunkt 6 Sol – was soll's! Der Magen knurrt, jetzt noch schnell die restlichen Kilometer hinter uns bringen, so dass wir bald etwas zu essen kriegen.

Das darf nicht wahr sein! Es sind nochmals 2 Flüsse zu überwinden. Nicht so tief und reissend, dennoch Schuhe ausziehen und die Packtaschen und Fahrräder Stück für Stück über das Wasser tragen. Obwohl sich die braune Strassenbrühe allmählich verfestigt, durchfahren wir immer noch felgentiefe Schlammlöcher. Langsam nähern wir uns wieder der Zivilisation. Inzwischen ist es bereits 16.00 Uhr. Ziel erreicht? Zufällig erkennen wir an einem am Rand stehenden Abfalleimer die Aufschrift “Chulucanas”. Das Hotel liegt gleich um die Ecke, wir beziehen das Zimmer. Duschen, umziehen, die ersten Schritte vor dem Hotel, was…..? Ein Interview mit uns? Ein Reporter des Lockalradios bittet uns um ein Gespräch mit vorgehaltenem Diktiergerät, welches wir gerne annehmen und über unsere Reise Auskunft geben….. und zu guter letzt, unsere Abfahrt in 2 Tagen soll noch durch das Fernsehen dokumentiert und gefilmt werden.

War das ein Tag! Unser wohl verdienter Schlaf bleibt nur von kurzer Dauer. Mehrere Grillen, die durchs weitmaschige Lüftungsgitter gefallen sind, nerven uns mit ihrem Gezirpe. Kurz entschlossen wird das Zimmer gewechselt. Ein grosser Fehlentscheid, der Strassenlärm Nachts im Nebenzimmer wird unerträglich. In der Folge, wir ziehen es vor uns mit den Grillen zu vertragen, und wechseln wieder zurück, denn etwas besseres gibt es nicht. Um 23.00 Uhr findet dieser Tag ein Ende.

Über die Strecke Chulucanas – Olmos – Chiclayo gibt es nichts Spezielles zu berichten. Die nächsten 3 Tage sind geprägt durch möglichst viele Kilometer abkurbeln. Bis Motupe ist alles grün und bewirtschaftet, nachher beobachten wir einen abrupten Wechsel zu Dürre und trockenem, festgebackenem Boden. Die Temperatur bewegt sich zwischen 35 – 39 Grad je mehr wir uns der Pazifikküste nähern, um so stärker wird der Gegenwind. Es herrscht ein konstanter Südwest-Wind, welcher uns die letzten 40 Kilometer auf 13 km/h bremst, und enormen Kraftaufwand fordert.

In Chiclayo legen wir einen “Day-off-Tag” zur Vorbereitung der weiteren Route ein.

Von Chiclayo nach Trujillo sind 220 Kilometer durch Wüstengebiet zurück zu legen. Die Panamericana mit nur wenigen Richtungsänderungen führt uns zwischen Dünen, einzelnen felsigen Erhebungen und vor allem durch weitläufige vegetationslose Sandfläche. Zwischen den einzelnen Siedlungen liegen meistens 50 Kilometer unbewohntes Gebiet ohne Versorgungsmöglichkeit. Erleichtert über die “schlechte” Wetterlage dürfen wir diese, ansonsten glühende Einöde, bei Bedeckung ohne Gegenwind und einzelnen kühlenden Niederschlägen, durchqueren. Nach 108 Kilometer erreichen wir die Stadt Pacasmayo am Pazifik. Ein empfehlenswerter Ort! Mit hervorragendem Essen und einem gemütlichen Hotel direkt am Strand, geniessen wir den verbleibenden Nachmittag. Die restlichen 112 Kilometer bis Trujillo bleiben bis auf einzelne Reis- und Zuckerrohrfelder, wo eine Bewässerung möglich ist, weitgehend unspektakulär.

Trujillo mit dem verlockenden Ruf des “ewigen Frühlings” ist die 3 grösste Stadt Perus (1,5 Millionen Einwohner). Wie in den meisten grösseren Städten herrscht auch hier ein “Wildwest” Strassenverkehr. Nur sehr wenige Ampeln regeln den Verkehr. Hupen und drängeln bestimmen die Vorfahrt. Wer nicht “mitspielt” bleibt auf der Strecke und kommt zu spät. Es macht den Anschein, dass den Kleinsten, bevor sie gehen können, bereits eine Hupe mit in die Wiege gegeben wird. Mit Trillerpfeiffen verschaffen wir uns die notwendige Aufmerksamkeit und kämpfen uns erfolgreich durch das Chaos.

Einmal ohne Stress, ziehen wir es vor, auf einem Taxirücksitz (30 USD) einen archälogischen Kulturtag einzulegen. Wir besuchen die Huaca de la Luna (Mondpyramide), das Museo del Sitio, Palacio Tschudi, Huaca el Dragon oder Templo Arco Iris (Regenbogentempel) und Chan-Chan. Huaca del Sol (Sonnenpyramide), die grösste Pyramidenruine ist für die Öffentlichkeit noch nicht zugänglich. “Huaca” nennt man eine Grabstätte oder ein pyramidenartiges Heiligtum welches meist dem Mond geweiht ist. Die kleinere Mondpyramide, mit englischer Führung, hat uns die Kultur der 200 Jahr n. Ch. lebenden Mochica näher gebracht und uns am besten gefallen. Die Mochica waren die Baumeister der höchsten Lehmpyramiden Südamerikas. Auch heute noch werden Wohnhäuser mit Lehmblocks (Adobeziegeln) meist in Verbindung mit Backsteinen erstellt. Die Ruinen von Chan-Chan, der 1000 n. Ch. lebenden “Chimu”, sind für Archäologen sicher faszinierend, für uns jedoch eher verwitterte und ausgewaschene Überreste eines alten Küstenreiches.

Die 4-stündige Tour beenden wir in Huanchaco, 10 Kilometer nordwestliche von Trujillo. Hier am Strand kann man den Hinkelstein ähnlichen Binsenbooten (Caballitos de Totora) zuschaün, die als Touristenattraktion vermietet werden. Sie teilen sich die brechenden Pazifikwellen mit den neuzeitlichen Brettern der Wellenreiter. Ein Tip; Fischspezialitäten in einem nahe gelegenen Restaurant geniessen.

Die Würfel sind gefallen und wir haben unsere Entscheidung getroffen:

Die Bahn Lima – Huancayo ist ein von den Chinesen (1870 – 1893) erbautes technisches Wunderwerk. Mit einer Streckenlänge von nur 160 Kilometer hat sie die höchstgelegene Eisenbahnstation auf 4781 Meter über Meer. Die Nachforschungen über die Wiedereröffnung dieser Bahn bestätigt uns 2-monatliche touristische Einsatzfahrten. Die Beschaffung der begehrten Tickets ist nicht einfach und für uns nur in Lima buchbar. Wir entschliessen uns deshalb mit Bus (8 Stunden) direkt nach Lima zu fahren um noch rechtzeitig 2 Plätze zu reservieren. Ab der Endstation Huancayo werden wir über 4 Pässe und 637 Kilometer bis Abancay “weiterradeln”.

 

Lima

Im komfortablen Reisecar der “LINEA” erreichen wir Lima nach 8 Stunden Fahrzeit, vorwiegend durch unbesiedeltes Wüstengebiet. Die “National 1” fährt genau durch die “Pueblos Jovenes” (Slums) und die problematischsten Stadtviertel Limas. Die Wahl zur Busfahrt, mit den Fahrrädern im Gepäckabteil, erspart uns den Stress der Einfahrt in den 7 Millionen Einwohner zählenden Moloch.

Die für Touristen sicheren Viertel (mindestens tagsüber) sind Miraflores mit Hotels, Restaurants und eleganten Geschäften. Gute Unterkünfte gibt es auch in San Isidro. Das Zentrum “Ciudad Historico”, mit den meisten Sehenswürdigkeiten, hat uns am besten zugesagt und hier finden sich auch Unterkünfte (nicht nur Backpacker-Hostals) für jedes Budget.

Ein Altstadtrundgang zu Fuss benötigt etwa 6 Stunden und vermittelt einen aufschlussreichen Eindruck vom kolonialen und heutigen Lima. Sonntags, wenn die meisten Stadtbewohner am Strand sitzen, erscheint das Zentrum wie ausgestorben, so dass sich jetzt die besten Fotos ergeben. Als Startpunkt eignet sich der neuerstellte und schönste Platz der Stadt, die Plaza Mayor. Hier finden auch die Prozessionen und Militärparaden, mit der historischen Kulisse der Gebäude im Hintergrund, statt.

Keine andere südamerikanische Stadt bietet eine grössere Vielfalt an Museen und Ausstellungen wie Lima.

Wir empfehlen insbesondere:
Das Nationalmuseum, in welchem verschieden Kulturkreise Alt-Perus von den Anfängen bis zur Inka-Zeit vorgestellt werden.
Das “Museo del oro” gilt nach dem Goldmuseum von Bogota, als reichstes in Südamerika. Es werden die grossartigen Goldschätze der Chumu- und Inka-Kultur präsentiert.
Die 1546 erstellte Kirche San Francisco und den angegliederten Franziskaner-Kloster (UNESCO Weltkulturerbe) zählen zu den schönsten und grössten Kolonialbauten Limas. Berühmt ist das Kloster wegen der vielen Wandmalereien (Kacheln) und Deckenstukkaturen, historischen Schriften und insbesondere der Katakomben. 1951 entdeckte man unterirdische Gänge die zu den über 300 Jahre alten Katakomben führen. Bis 1808 wurden in ihnen über 70'000 Tote bestattet. Eine Führung (es darf leider nicht fotografiert werden) bietet uns heute die Sicht auf säuberlich geordnete und gestapelte Totenschädel und Gebeine.

Die Landflucht vom Hochland nach Lima ist ein akutes Problem Perus. Die Bezirke “Cono Sur, Cono Norte und Cono Este” umschliessen die Stadt und ziehen sich bis weit in die Wüstenhügel. Es zeigt sich ein tristes Bild von Schilf- und Blechhütten und nicht fertig gestellten Steinbauten. Hier leben etwa 1/3 der Bewohner von Lima im heissflimmernden Wüstensand. Es gibt unzureichend fliessendes Wasser und eine schlechte Stromversorgung. Die “Zugewanderten” erhoffen sich in Lima bessere Lebensbedingungen. Ein Irrtum! Viele verdingen sich als Hilfskräfte, Altmaterialsammler, Lastenträger oder fliegende Händler auf den Strassen Limas.

Als absoluter Top-Favorit gilt eine Zugfahrt mit dem “Tren”. Die Bahn Lima – Huancayo, ein technisches Wunderwerk das von Henry Meiggs geplant und in den Jahren 1870 – 1893 von den Chinesen gebaut wurde. Die höchste Eisenbahnstrecke, mit der höchstgelegenen Station “Galera” auf 4781 Meter über Meer. Vor Galera befindet sich der mit 1117 Meter längste Tunnel der 160 Kilometer langen Strecke. Bis Huancayo überquert der Zug 45 Brücken, durchfährt 67 Tunnel und über 1000 Kurven und Spitzkehren. Viele der steilen Anstiege werden mittels Rückwärtsfahrten (Zick-Zack) überwunden. Bis 1992 verliess täglich ein Personenzug den Bahnhof von Lima und erreichte nach 12-stündiger Fahrt Huancayo. Seit 1998 gibt es wieder sporadisch touristische Ausflugszüge, heute bereits 2x monatlich.

Leider hatten wir keine Chance zwei der begehrten Tickets zu erhalten. Der Zug war bereits seit 2 Wochen ausgebucht. Deshalb verlassen wir Lima südwärts durch die hektischen Strassen und Vororte mit Ziel Paracas und den Isla Ballestas.

Tip: Immer Pass mit Einreisepapier vorlegen. So erhält man das Zimmer zum Nettopreis ohne die MwSt von 19% bezahlen zu müssen. Taxis sind günstig und in jedem Fall den öffentlichen Transportunternehmen vor zu ziehen.

Weitere Informationen über Lima finden sich unter: www.munlima.gob.pe

Wichtige Information “Tren-Tickets” besorgen:
WONG-Market oder METRO-Market in Lima
oder direct www.fcca.com.pe , Mail: reservas@fcca.com,pe , Tel: 226 63 63 222

Peru-Busreisen: www.adonde.com/turismo/buses.php

Islas Ballestas, Oase Huacachina und die Nasca-Linien

Als “Ersatz” zu den Galapagos-Insel, die wir nicht besucht haben, entschliessen wir uns zu einer Tierbeobachtungstour mit Boot. Diese wesentlich günstigere Variante war ein Erlebnis und gab uns einen erholsamen Ausflugstag. Die Paracas-Halbinsel und die Islas Ballestas, mit einer Gesamtfläche von 335'000 Hektaren, bilden das Nationalreservat Paracas. Dort trifft man ein reiches Vorkommen an Mähnenrobben, Blaufusstölpeln, Pelikanen und Pinguinen und anderen Meeressäugern. Auf der Halbinsel befindet sich auch eine grosse Felszeichnung, der “Candelabro de Paracas” der den Nasca-Linien ähnelt. Wahrscheinlich diente der Kerzenleuchter von Paracas den Seefahrern als Orientierungszeichen zur Navigation.

Pisco: Am 15. August 2007 wurde bei einem Erdbeben 85% des malerischen Kolonialstädtchens zerstört. Bei diesem Beben der Stärke 8.0, mit einer ungewöhnlichen Dauer von 2 Minuten, sind mehr als 500 Personen umgekommen und 1500 Menschen verletzt worden. Allein in der grössten Kirche der Stadt, San Clemente, starben über 90 Menschen. Von der Kirche blieben nur zwei Steinsäulen und die Kuppel stehen. Die archäologischen Schätze und Kulturdenkmäler in der Region Ica sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. In den Museen von Ica und Paracas sind Wände eingestürzt und Vitrinen zerstört worden. Dabei erlitten wertvolle archäologische Gegenstände, darunter Mumien aus dem frühen Peru, irreparable Schäden. Die bizarren Steinformationen im Naturpark von Paracas sind stark beschädigt worden, eine der berühmtesten, die „Kathedrale“, ist verschwunden. Pisco besteht bis heute noch aus vielen Trümmerfeldern und die Schäden sind immer noch nicht restlos beseitigt.

Oase Huacachina
Nur 5 Kilometer westlich von Ica liegt die Oase Huacachina, welche für die heilenden Wasser bekannt sein soll. Für uns bietet dieser kleine Wüstenort die Möglichkeit um etwas „durchzuhängen“ und dem treiben der Sandboard-Surfern zuzuschauen. Die vielen Motorboogies, besetzt mit bis 20 Mitfahrer, sind mit ihrem ohrenbetäubenden Lärm nicht zu überhören. Huacachina bietet genügend Unterkünfte von 3 – 200 US-Dollar auf erstaunlich kleiner Fläche.

Huacachina – Palpa (100 Km)
Nach den ersten 15 Kilometer bis Santiago besteht die letzte „gesicherte“ Bunkermöglichkeit vor der 60 Kilometer langen Wüstendurchquerung. Nach 50 Kilometer (1/2 der ganzen Tagesstrecke) werden 2 Funkmasten ersichtlich, dort gibt es 2 „Kioske“ mit Getränken und beschränkter Verpflegungsmöglichkeit. Ob diese Hütten in Zukunft noch stehen, ist fraglich. Sicher ist jedoch, dass wir pro Stunde/Person 0,75 Liter Flüssigkeit benötigen. Für die 60 Kilometer Wüstenquerung, fast alles schnurgerade, kein Schatten, 43 Grad Hitze waren 3 Stunden Fahrzeit nötig. Idealerweise wird man bei Sonnenaufgang um 6 Uhr losradeln. Total benötigten wir von Huacachina bis Palpa 5 Stunden. Die Strecke beinhaltet 3 Steigungen von insgesamt 500 Höhenmeter, ein Tunnel 200 Meter und eine Rappelpiste den Berg runter von 250 Höhenmeter bis Rio Grande. Im Hospedaje Foursbi in Palpa verbringen wir bei Discosound (jeden Samstag) eine schlaflose Nacht und erfahren erst beim Frühstück, dass es im Ort noch andere Übernachtungsmöglichkeiten gibt.

Nasca-Linien
Auf dem Weg nach Nasca (25 Kilometer nach Palpa) besuchen wir das Maria Reiche Museum. Frau Reiche (1903 – 1998) ist bekannt durch die Freilegung der Nasca-Linien. Das Museum, ehemaliges Wohnhaus, erscheint uns etwas herunter gekommen und die Ausstellung etwas dürftig. Auf den nächsten 30 Kilometer radeln wir direkt über diese Scharrbilder ohne etwas davon zu bemerken. Eine Aussichtsplattform gibt uns die Möglichkeit 2 dieser geheimnisvollen Glyphen zu fotografieren. In Nasca werden von unzähligen Reiseagenturen Rundflüge mit „Cesnas“ angeboten. Ein Erlebnis von 35 – 60 Minuten (60 – 90 US-Dollar) das gut überlegt sein will. Magenempfindlichen und von Flugangst geplagten Personen ist dringend von diesem Abenteuer abzuraten. Als Entschädigung empfehlen wir den Besuch des „Museo Regional de Ica“ in dem das Modell der Nasca-Linien einen besseren Überblick als aus der Luft bietet. Postkarten ersetzen Fotos die wegen Übelkeit selbst nicht „geschossen“ werden konnten.

Nasca nach Cusco

Jetzt gilt es die „Cordillera Occidental“ zu überwinden. Mehrere Pässe von bis 4300 Meter Höhe und Altiplanos welche sich auf 4500 Meter befinden, liegen vor uns. Eine beinharte Angelegenheit über 455 Kilometer von Nasca bis Abancay. Der Streckenabschnitt von Nasca – Puquio von 155 Kilometer und 2600 Höhenmeter, eine Strasse mit unzähligen Spitzkehren, gilt als äusserst schwierig und gefährlich. Lastkraftwagen und Busse, welche aus Platzmangel die Kurven schneiden müssen, wälzen sich den Berg hoch und lassen einem Radfahrer keinen Spielraum. Ausserdem soll sich die Passhöhe, laut Einheimischen auf 5000 Meter befinden, so dass eine Höhenkrankheit für uns eine weitere Gefahr birgt. Also entschliessen wir uns zur Taxifahrt mit einem Kleinbus und beschaffen uns „Sorrojchi-Pills“ um die schnell ansteigende Höhe und den Abra Condorcenca beschwerdefrei zu überstehen. Jeden Meter den wir an Höhe gewinnen wird es grüner das Bild von „grauen Elefantenrücken“ ändert sich allmählich in saftiges Weideland und dichtem Pflanzenbewuchs. Einmalig und für uns ein völlig neues Erlebnis. Nach 3 ½ Stunden erreichen wir Puquio auf 3214 Meter . 2 Tage Anklimatisierung, Vorräte einkaufen, Ratschläge von Einheimischen einholen und Höhenprofil erstellen sind die Voraussetzungen um nach Abancay zu gelangen.

Alles bereit, wir fahren los. Nach 2 Stunden ziehen graue Wolken heran, der fast tägliche Nachmittagsregen wird demnächst einsetzen, so dass wir jetzt auf 3700 Meter unser Nachtlager aufschlagen. Leckere Spaghetti stehen auf dem Speiseplan. Kochen in dieser Höhenlage lassen die Pasta zu einem verklebten Knäuel werden. Auch die Sauce hilft nicht viel, denn wir haben versehentlich Pizza- an Stelle der Tomatensauce gekauft. Inzwischen ist es bitter kalt geworden und wir verkriechen uns um 18.00 Uhr in den Schlafsack. Die ersten Anzeichen der Höhenkrankheit lassen keine Ruhe aufkommen. Die Stunden bis zum Morgengrauen erscheinen uns unendlich lang.

Mit zunehmender Höhe benötigt alles mehr Zeit, die Atmung wird schwerfällig und die Kopfschmerzen bilden eine unangenehme Begleiterscheinung. Zur Linderung dieser Beschwerden kauen wir Kokablätter, radeln weiter, und überwinden den höchsten Punkt von 4500 Meter . Auf dieser Höhe lassen sich die Gedanken nicht mehr richtig einordnen und die Landschaft wird nur noch flüchtig wahrgenommen. Völlig entkräftet, inzwischen hat auch noch die Übelkeit und Nasenbluten eingesetzt, lassen wir uns von einem Kleintransporter auf das nächste tiefer liegende Dorf bringen. Eine Weiterfahrt ist um diese Zeit nicht mehr möglich, die Dämmerung hat bereits eingesetzt.

Im einzigen Hospedaje von Pampamarca (4000 Meter) erhalten wir Suppe mit Einlage, Kekse als Nachtisch, Kokatee und eine Unterkunft. Das Zimmer ohne Wasser, Kerzenlicht (Strom ist zu teuer) und einem Plumpsklo hinter dem Haus, so sieht unser Nachtlager aus. Trotzdem sind wir erleichtert eine Bleibe gefunden zu haben und fallen erschöpft in die 2 durchhängenden Matratzen auf einem undefinierbaren Untergestell. Das Departement Apurimac gilt als das unterentwickelte Gebiet Perus.

Die Höhenkrankheit hat auch uns nicht verschont. Selbst die beste Vorbereitung mit Höhenprofil, Distanzen und Zeitplanung sind für Radtouristen nicht ein Garant, risikolos diese Hochebenen zu überwinden. Um eine tiefere Region zu erreichen müssten wir nochmals 500 Höhenmeter hinter uns bringen. Der Reisecar in den frühen Morgenstunden kommt uns sehr gelegen. Im bequemen Liegesessel des Erstklassabteils, die Fahrräder im Gepäckfach verstaut, erreichen wir Chalhuanca auf 2900 Meter . Beschwerdefrei lassen wir unsere Räder nun 100 Kilometer ohne Kraftaufwand den Berg runter rollen. Erst jetzt können wir wieder die Landschaft geniessen. Ein befreiendes Gefühl und Belohung für die durchlebten Strapazen. Nach einem letzten Anstieg von 400 Höhenmetern, es wird uns nichts geschenkt, erreichen wir Abancay auf 2360 Meter . Wir freuen uns auf eine Dusche, ein „richtiges Bett“ und vor allem Ruhe. Eine Hochzeitsgesellschaft, im provisorisch erstellten Festzelt auf dem Hotelparkplatz, mit 10 Mann Orchester feiert bis morgens um 3 Uhr. Lieber Liveband als verzerrten Discosound, wir feiern die Feste wie sie fallen.

Streckenbeschrieb Abancay – Cusco
Aus Stadtmitte Abancay erfolgt ein starker Anstieg von 400 Höhenmeter. Nach 25 Kilometer , 3400 M.ü.M., ist eine Verpflegung (Flüssigkeit) beim Hüttendorf erhältlich. Erst nach weiteren 5 Kilometer auf 3600 M.ü.M. wird zelten möglich. Abancay (2400 m) bis Abra Socllaccasa (4000 m), 39 Kilometer benötigt 5 – 6 Stunden Fahrzeit. Wetterumschläge sind jederzeit möglich. Mit Nebel, Regen und Kälte muss fast täglich gerechnet werden. Nachts kann das Thermometer auf empfindliche 5 Grad fallen. Ab Passhöhe gehts 34 Kilometer runter bis Curahuasi und weitere 19 Kilometer bis zur Brücke des „Rio Apurimac“ (1900 m)! Es folgt ein Anstieg von 700 Höhenmeter und 27 Kilometer bis Limatambo (2600 m). Campieren in der Schlucht ist auf 10 Kilometer nach Brücke wegen Steinschlags und „Sandflies-Attacken“ nicht möglich. Unterkünfte sind nur in Curahuasi und Limatambo, welche 46 Kilometer auseinander liegen, verfügbar. Ab Limatambo erfolgt bis Abra Huillique (3600 m) ein stetiger Anstieg. Es folgt eine gemässigte Talfahrt bis Cusco (3430 m) mit einem nochmaligen kurzen Anstieg von 300 m vor der Stadt. Diese Strecke (Limatambo – Cusco) von 85 Kilometer benötigt ca. 8 Stunden Fahrzeit. Hotels in Cusco gibt es in jeder Preisklasse.

 

Many thanks to our friends:

Cusco und Sacred Vally

Cusco, oder offiziell Qosqo (Zentrum) genannt, liegt auf 3430 M.ü.M. und gilt wegen der historischen Bedeutung bestimmt als interessanteste Stadt Südamerikas. Einst „Nabel der Welt“ und Herz des Inka-Imperiums war Cusco ebenso reich und mächtig wie Rom. Das reizvolle Stadtbild von Cusco wird geprägt von Kolonialbauten und den Inkamaürn. Beim Erdbeben von 1650 blieben nur die Grundmauern aus der Inkazeit erhalten.

Cusco, fest in der Hand des Tourismus (1 Million Besucher pro Jahr) muss man selbst erlebt haben. Für eine Stadtbesichtigung sollten 1 – 2 Tage (ohne den Anklimatisierungs-Ruhetag!) geplant werden. Wer den 10-tägigen „Boleto Turistico del Cusco“ (40 USD) zum Besuch von 6 Museen und den 10 umliegenden Ruinen erwirbt, sollte nochmals einen Tag dazu einplanen.

Für das Trekking auf den Inka-Trail von 80 oder 90 Kilometer zum Machu Picchu sind 3 – 4 Tage notwendig. Ein Besuch der Machu Picchu Inkastadt ist mit Bahn ab Cusco nach Aguas Calientes, und anschliessender Busfahrt, in einem Tag machbar. Dieses Tagesprogramm wird jedoch sehr stressig, denn alleine die Zugfahrt benötigt bereits 8 Stunden für die Hin- und Rückfahrt. Somit empfehlen wir einen Cusco-Aufenthalt von mindestens 6 Tagen.

Wir haben für uns ein ausserordentliches „Machu Picchu Programm“ zusammengestellt, welches durchaus auch ohne Fahrrad mit Taxi, Bahn und Bus zum Erlebnis wird.

Ausgerüstet mit dem „Boletto de Tourstico“ verlassen wir Cusco in Richtung Valle Sagrado (heiliges Tal) auf einer der Hauptverkehrsachsen. Hier beginnt eine der schönsten Radtouren Südamerikas und man lernt dabei die wichtigsten Inka-Relikte kennen. Rund 200 Höhenmeter, Pflastersteine und teilweise so steil, dass schieben angebracht ist, und wir sind vor unserer ersten Ruine „Saqsaywaman“. Wie bei allen zugänglichen historischen Inka-Stätten, sollte man vor den einrollenden Touristencars die eigenen Fotos geknipst haben. Die einzigartigen Bauwerke sind sonst von der Farbenpracht der aktuellsten „Trekking-Mode“ verdeckt.

Auf den weiteren 20 Kilometer folgen die Ruinen Q'enqo, Pukapukara und Tambomachay. All diese Inkabauten liegen unweit der Strasse und der Eintritt ist im „Bolleto de Touristico“ inbegriffen.

Nach der folgenden Talfahrt von 25 Kilometer befinden wir uns in Pisaq, auf nur noch 3050 M..M. Vorerst erscheint uns dieser Ort etwas verkommen und ungepflegt, so dass wir uns zur Durchfahrt entscheiden. Etwa 2 Kilometer ausserhalb Pisaq, Richtung Urubamba, fällt uns das schöne und gepflegte Hotel „Inti Wasi“ auf. Spontan entschliessen wir uns hier zu bleiben. Mit dem Taxi lassen wir uns zu den Ruinen von Pisaq fahren. Unserer Ansicht nach sind diese Relikte ebenso sehenswert wie Machu Picchu, jedoch sehr viel preisgünstiger, weil der Eintritt im Bolleto de Touristico inbegriffen ist. Die Ruinen von Pisaq sollte man auf keinen Fall verpassen. Wir empfehlen etwa 3-4 Stunden zur Besichtigung der Ruinen und der anschliessenden Wanderung zurück nach Pisaq einzuplanen. Es ist dabei zu beachten, dass man vor 14.00 Uhr mit Taxi (7 USD) zum Eingang gefahren wird, denn der Fussmarsch zurück zum Dorf benötigt mindestens 1 ½ Stunden. Die Nachmittagssonne steht für Fotos genau richtig und die restliche Wärme reicht aus um die Talwanderung ohne „Alpaca-Pelz“ gemütlich zu überstehen. Dieser Rundgang mit nur wenigen Touristen war für uns ein Genuss.

Die weiteren 60 Kilometer bis Ollantaytambo, Ausgangspunkt der Bahnfahrt nach Aguas Caliente, auch Machu Picchu Pueblo genannt, haben wir mit Rückenwind schnell hinter uns gebracht. Die Zugfahrt von Ollantaytambo (2850) nach Aguas Caliente (2040) benötigt 1 ½ Stunden.

Tip
Falls 3 Übernachtungen (2 Tage) zur Verfügung stehen, sind 1 Übernachtungen in Ollantaytambo, eine Übernachtung in Aguas Caliente und eine weitere Nacht in Ollantaytambo zu buchen. Gepäckaufbewahrung in den Hotels kein Problem.

Wir empfehlen ein „Backpacker-Ticket“, Abfahrtszeiten im Fahrplan nachsehen.

Falls man sich einen Stundentenausweis „erwerben“ kann, diesen nicht Zuhause liegen lassen, da vielerorts Preisreduktionen bestehen.

Kostenpunkt Machu Picchu
Zugfahrt Ollantaytambo – Aguas Calientes (hin / zurück) 70 USD/p.P.

Bus Aguas Caliente – Machu Picchu (hin / zurück) 14 USD/p.P.

Eintritt Machu Picchu 40 USD/p.P.

Wichtig, genügend Wasser und Verpflegung mitnehmen, da vor Ort massiv zu teuer!

Über das UNESCO geschützte Weltwunder www.machupicchu.perucultural.org.pe möchten wir nicht viel berichten. Der Besuch dieser sehr gut erhalten Inka-Ruine gehört zur “Pflicht“ eines Peru-Besuches. Für konditionell fit gebliebene, mit gutem Schuhwerk, keine Höhenprobleme und absolut schwindelfrei gibt es noch die kostenfreie Besteigung des Wayna Picchu (2667 M.ü.M), hin und zurück in 2 ½ Stunden. Nur 400 Personen werden täglich zugelassen und müssen sich bei Ein- und Austritt eintragen. Für uns war diese Klettertour ein Höhepunkt des Tages. Für den Rest von Machu Picchu haben wir uns dem Touristenstrom mit Führung „heimlich“ angeschlossen. Auf eine Taxi-Talfahrt haben wir verzichtet und wanderten 1 ½ Stunden auf dem Inka-Pfad zurück nach Aguas Caliente um mit dem Zug wieder nach Ollantaytambo zu gelangen.

Am Folgetag radeln wir zurück nach Urubamba (2900 M.u.M.) um die Serpentinenstrecke, mit einer Passhöhe von 3800 M .u.M. nach Chinchero zu bewältigen. Die verbleibenden Ruinen Moray und Chinchero, vor allem Moray, liegen uns etwas zu weit abseits der Strecke und lassen wir deshalb weiter „ruhen“. Ausserdem sind wir inzwischen auch etwas gesättigt von der Inka-Baukunst. Nach 190 Kilometer ab Cusco und 6 Tagen durch das heilige Tal, werden wir im Hotel Eco Inn wieder herzlich empfangen und einquartiert. Die Bikes gehen in Revision, Claudia zum Doktor wegen eines Infektes und Alexandre zur Abschlussbehandlung beim Zahnarzt. Den „Ruhetag“ werden wir mit Reisebericht schreiben und der Vorbereitung der nächsten Etappe von 345 km nach Puno am Titicacasee verbringen.

Anmerkung: Machu Picchu ist unseres Erachtens massiv überlaufen. Jeder will diese Ruinen besuchen. Als Alternative bietet sich ein 5 Tage/4 Nächte Trekking zu den 1834 entdeckten Ruinen von Choquequirao (nur in Cusco buchbar), an. Dies zum Preis von etwa 650 USD, alles inbegriffen, sogar 5 kg des eigenen Gepäcks werden von Sherpas getragen. Wir haben „das must“ Machu Picchu erlebt und gesehen. Hätten wir doch den Mut, das Kleingeld und das passende Schuhwerk gehabt, hätten wir uns fürs Trekking zu den Ruinen von Choquequirao entschieden. Ein Outdoorerlebnis in einer kleinen Gruppe, zuverlässiger Führung, näher an der Natur und das Erlebnis auf den Pfaden der Inkas zu wandern, wäre bestimmt ein ebenbürtiges Erlebnis gewesen. Dies wird das nächste Mal bestimmt unser Top-Ausflug werden.

Cusco nach Puno

Vor uns liegt eine sehr schöne und landschaftlich abwechslungsreiche Strecke. Die Panamericana führt parallel zur Bahnlinie mit gemässigter Steigung über den „Abra la Raya“ (4338 M.ü.M.). Eine kurze Talfahrt von ca. 300 Höhenmetern bringt uns auf das 150 Kilometer weitreichende Altiplano. Die Strasse windet sich ohne Steigungen auf 3900 Meter durch mehrere Seitentäler, umgeben von schneebedeckten 5000 – 6000 Berggipfel. In diesen Höhenlagen scheinen diese Gebirgsketten zum greifen nahe.

Die Hochlandbauern bewirtschaften ihre kargen Felder noch vorwiegend mit Hakenpflug und Grabschaufel. Lama-, Schaf- und Rinderherden, werden meistens von Peruanerinnen durch die Weiden geführt und durch Hunde zusammengehalten. Auf dieser Strecke Cusco – Juliaca sind die Indigenas leider nicht gut auf den Tourismus „zu sprechen“ und empfangen uns eher mit Abneigung und Unverständnis. Dies mag auf die Abgeschiedenheit, Analphabetismus und wenig Kultur zurück zu führen sein. Kurz vor Santa Cruz sichten wir einige Flamingos an einer seichten Lagune. Erstaunlich, dass diese Tiere auf 4000 Meter Höhe ihren Lebensraum fanden. Spät Abends erreichen wir nach 145 Kilometer , die etwas mehr als 100'000 Einwohner zählende Stadt Puno (3830 M.ü.M.) am Titicacasee.

Der Titicacasee ist mit seinen 800 qm der höchste schiffbare See der Welt. Wir besuchen die 33 Meter lange „Yavari“. Dieses 1870 fertig gestellte, ehemals dampfbetriebene Stahlschiff, liegt nun auf unbestimmte Zeit als Museum unweit von Puno vor Anker. Die erste Renovation ist abgeschlossen, nun fehlt es noch an einem 250'000 USD teuren neuen Dieselmotor. Wann die Yavari wieder Passagiere durch den Titicacasee befördern wird ist ungewiss.

Interessant dazu:
Die Schiffsteile wurden 1862 von London um Kap Horn nach „Arica“ verschifft um vom Pazifik mit Bahn weiter nach „Tacna“ (550 M.ü.M.) befördert zu werden. Bis Puno, wo das Schiff fertig gestellt werden sollte, liegen die Andenberge mit Höhen bis 4850 Meter die zu überwinden waren. Die in 2766 zerlegten Teile werden mit Maultieren während 6 Jahren zum 3250 Meter hohen Titicacasee getragen. Mehr dazu www.yavari.org

Die verbleibende Zeit des Tages lassen wir uns mit Taxi zu den umliegenden Touristenattraktionen chauffieren. Die Aussichtsplattformen des Kondor, Inka und Puma bieten uns ausgezeichnete Sicht über die Stadt und zu den Binsen-Inseln. Eine weitere Attraktion sind die Uros-Inseln. Eine ½-stündige Bootsfahrt bringt uns, zwischen unzähligen Binsenfeldern, zu den „schwimmenden“ Uros-Inseln. Immer schwimmend, steigen die Inseln im Dezember bis März während der Regenzeit um 1 – 2 Meter. Die Inselgruppe besteht aus 80 einzelnen Inseln, die durch Taue mit der Trockenzone verbunden sind, sogar eine Schulinsel ist darunter. Jede Insel wird von 8 – 9 Familien bewohnt und durch einen Präsidenten vertreten und alle Inseln zusammen werden von einem Präsidenten regiert. Die Bewohner leben vorwiegend vom Fischfang. Die fehlenden Esswaren wie Kartoffeln und Früchte werden durch tauschen mit Fisch beigebracht. Ein Uros-Bewohner erklärt uns wie eine einzelne Insel „gebaut“ wird. Erst werden 4 torfähnliche Blöcke zusammengeschnürt. Mehrere tausend Blöcke zusammen bilden den tragenden Teil der Insel und reichen bis zu 1 Meter tief ins Wasser. Diese Basis wird um einen weiteren Meter mit Binsen überdeckt. Fertig ist der „Grund und Boden“. Ein Ausguck, Häuser aus Binsengeflecht und Kochstelle werden darauf errichtet. Die Schilfrohrbündel der Inseln müssen alle sechs Monate ausgebessert werden, eine notwendige Maßnahme, welche die jüngere Generation leider allzu gerne vernachlässigt, weshalb regelmäßig auch größere Schilfinseln im See versinken. Mittels „Totorabooten“ sind die einzelnen Inseln gegenseitig erreichbar.

Nach 2 Tagen Aufenthalt verlassen wir Puno in Richtung Bolivien. Bis zur Grenze sind es nur noch 150 Kilometer entlang des Titicacasee.

Zwischen Cusco und Puno treffen wir auf weitere Rad-Globetrotter:

•  Dorothee & Sven; Südamerika bis Alaska: www.auf-radreise.de

•  Japanese Tandem Bikers, travelling around the world: www.h2.dion.ne.jp/~fumiya

Die Radler aus Alaska kommend kreuzen sich hier in Peru mit denjenigen aus Patagonien. Die Wahrscheinlichkeit sich hier zu treffen ist gross und bietet einen hilfreichen Erfahrungsaustausch über die aktuellste Streckensituation.

 

Nach 2000 Kilometer verlassen wir Peru mit folgenden Erinnerungen:

Flussdurchquerung mit Traktor und Eselkarren bei Tambo Grande.

Idyllisches Pacasmayo am Pazifik.

Islas Ballestas Naturschutzgebiet (klein Galapagos) mit Seehunde, Pinguine und jede Menge Vögel.

Huaca del Sol und Chan Chan nahe bei Trujillo.

Hauptstadt Lima, Ciudad Historico mit Kirchen, Kathedralen und Katakomben.

Oase Huacachina, Sandduenen und viel Tourismus auf kleinstem Grund nahe der Grossstadt Ica.

Nascalinien beidseits der Panamericana nach drei Tagen Wüstenfahrt.

Unser 3800 M.ü.M. Camping, Höhenkrankheit auf Altiplano bei 4500 M.ü.M.

Cusco, erbaut auf den Überresten der Inka-Mauern und Ausgangspunkt zum Sacred Valley

Mehrtägiger Karneval- und Artesana-Umzug.

Die Ruinen von Pisaq mit anschliessender 1 1/2-stündiger Talwanderung zum Dorf.

Das “Muss” (?) Machu Picchu mit der Besteigung des Wayna Picchu und Rückwanderung nach Aguas Calientes. Touristisch überlaufen! Als Alternative dazu bietet sich das 5-tägige Choquequirao -Trekking.

Die schönste “Peru-Rad-Strecke” von Cusco nach Puno, mit Pass Abra la Raya und dem nachfolgenden 150 km langen Altiplano.

Kondore leider nicht gesehen, dafür unsere ersten Flamingo auf 4000 M.ü.M. gesichtet.

Puno Bootsausflug zu den schwimmenden “Uros-Inseln”, 80 flossähnliche, aus Binsen gebaute, “Grundstuecke”.

Der Titicacasee (60% Peru , 40% Bolivien), 13x grösser als der Bodensee mit 3850 M.ü.M. der höchstgelegene schiffbare See der Welt.

 

Leider:
Die attraktive Strecke Cusco – Puno besteht teilweise (Jahr 2009, 100 Kilometer ) aus einer Rappelpiste von unzähligen Flicken und Schlaglöchern. Dieser Abschnitt empfinden wir als ausserordentlich gefährlich. Die Hochlandbewohner begegnen dem Tourismus mit Abneigung, Kinder werfen mit Steinen nach Fahrräder, die Erwachsenen “empfangen” uns mit lautstarken Schimpfwörtern und Fahrzeuge bedrängten uns mit waghalsigen Ueberholmanoevern.

 

Bikerinfo zur Strecke Macara - Kasani

-	Aktiv (26 Fahrtage)	2012 Kilometer
-	Transfer (Bus, PW)	1070 Kilometer
-	Total Höhenmeter	14'270 Hm
-	Durchschnittsgeschwindigkeit	15,7 km/h
-	Fahrzeit in Bewegung	128 Stunden

 

Reisebericht Bolivien

09. Mai - 13. Juni 2009

Kasani nach Potosi

Cobacabana
Bereits haben wir in Kasani die Grenze Peru/Bolivien überschritten. Die Formalitäten waren schnell erledigt, jedoch erhielten wir nur 30 Tage Aufenthaltsgenehmigung im Gastland Bolivien. Der Verkehr hat sich stark auf wenige Fahrzeuge unbestimmter Herkunft und Jahrgang reduziert. Noch 10 Kilometer zum bolivianischen Copacabana (nicht zu verwechseln mit der Stadt in Brasilien) liegen vor uns.

Das touristisch orientierte Copacabana liegt auf 3800 M.ü.M. und zählt 20'000 Einwohner. Einst war diese Stadt ein bedeutendes Kulturzentrum und heute mit der Isla del Sol ein reizvoller Touristen- und Wallfahrtsort. Die grösste Attraktion ist ein Bootsausflug zur Isla del Sol oder der Isla del Luna im Titicacasee. Mit einem schwerfälligen Holzboot und 30 weiteren Gästen erreichen wir nach 3 Stunden (!) die 20 Kilometer entfernte Sonneninsel. Angeblich soll diese Insel das Ursprungsland der Inkakultur sein und somit gibt es auch hier einzelne Terrassenhänge und Ruinen. Die Inselwanderung entlang des Hochgrates von 3 Stunden bis zum Bootsanleger bietet uns nochmals einen eindrucksvollen Ausblick auf den Titicacasee.

Die Weiterfahrt in Richtung La Paz führt über eine Panoramastrasse 4'300 M.ü.M., mit immer wieder sensationellem Weitblick in die über 6'000 hohen und schneebedeckten Berge. Diese Strecke gehört zu den landschaftlich schönsten der Anden. Eine Engstelle in Tiquina von 800 Meter muss mit Fähre überbrückt werden. Zwischen San Pedro de Tiquina und San Pablo de Tiquina verkehren Holzfähren mit unterdimensionierten Aussenbordmotoren. Wir haben das “Glück” mit einem Reisecar in Schräglage übergesetzt zu werden. Die abenteuerliche Fahrt kostete uns 10 Bolivar (CHF 1.50).

Die verbleibenden 110 Kilometer und einer Passhöhe von 4'250 Meter bis nach La Paz eröffnet uns immer wieder den eindrucksvollen Ausblick auf die Königskordilieren. Unterwegs treffen wir bei Huatajata auf den höchstgelegen Jachtclub der Welt und viele Restaurants die “Trucha” (Forellen) in allen Variationen anbieten. Auffallend ist die örtliche “Baukunst” welche möglicherweise aus der Hand des einzigen Dorf-Architekten stammen könnte.

Über ein ausgedehntes Altiplano (40 km) geht es schnurgerade Richtung La Paz. Die ersten Anzeichen der quirligen Hauptstadt Boliviens erkennen wir beim Durchfahren der 8 Kilometer langen, ärmlichen Oberstadt “El Alto”. Dort befindet sich auch der Flughafen, welcher mit 4082 M.ü.M. zu den welthöchsten zählt.

La Paz
Ein wirres Durcheinander von Kleinbussen, Schubkarren und hastigen Fussgänger müssen wir queren, bevor die Häuser von La Paz zu erkennen sind. Über die 12 Kilometer lange Stadtautobahn, die sich wie ein Wurm in den Talkessel windet, finden wir den Weg in das Zentrum der Millionenmetropole. Wie in den meisten Grossstädten Südamerikas wird die Suche unserer Unterkunft im Abendverkehr zur nervenaufreibenden Geduldsprobe.

Ein Städtebummel am nächsten Tag zeigt uns das Bild einer hektischen, lauten und indogen-geprägten Businessstadt. Auffallend wenig Tourismus, viele Fastfood-Ecken entlang der Hauptstrasse, und immer wieder steile Nebenstrassen und Treppen die in nächst höher gelegene Parallelen führen.

Wir durchstreifen:

Gehandelt wird fast alles was das Herz begehrt. Es herrscht ein Schubsen und Stossen, man trifft auf sich zankende Hunde und zum platzen überfüllte Busse die sich hupend durch die Strassen drängen.

Carretera de la muerte
Unser Interesse jedoch gilt der “Carretera de la muerte”. Ein Erlebniss der besonderen Art! Die gefährlichste Strasse der Welt, auch “death road” genannt werden wir mit Downhill-Bikes befahren. Das Unternehmen “Madness” bietet die Tour für maximal sieben Fahrer mit einem professionellen Führer an. Früh morgens um 07.00 Uhr werden die Teilnehmer mit Integralhelm, Leuchtstreifenweste, Handschuhe, Skibrille, Nylonhose und einem vollgefederten Rocky-Mountain-Downhill-Bike ausgerüstet. Alle Räder aufs Dach gestellt, befördert uns ein Begleitfahrzeug zur Passhöhe “ La Cumbre (4655 M.ü.M.) der Cordillera Real, wo gestartet wird.

Über 64 Kilometer Distanz geht es 3345 Höhenmeter talwärts nach Yolosa, welches auf 1295 M.ü.M. liegt. Dieser spektakuläre Downhill führt uns durch Nebelbänke, Wasserfälle, subtropischen Dschungel und entlang von steil abfallenden Felswänden. Die ungesicherte Schotterpiste von 4 - 6 Meter breite wird ausnahmsweise berg- und talwärts auf der linken Strassenseite befahren. Während dieser 4-stündigen Fahrt werden wir aus dem Begleitfahrzeug mit Zwischenmahlzeiten und Getränken versorgt. Vor dem Rücktransport nach La Paz gibt es eine Duschmöglichkeit, Swimmingpool, ein Buffet-Lunch und als Zertifikat ein Madness-T-Shirt. Nach dieser perfekt organisierten und mit grösstmöglicher Sicherheit geführten Tour erreichen wir um 19.00 Uhr das Hotel.

Ein Erlebnis, das wir unter dem Link www.madness-bolivia.com bestens empfehlen können.

Streckeninfo: La Paz – Uyuni – Potosí
Von La Paz über Oruro bis Huari wäre die asphaltierte Strecke von 350 Kilometer ohne grosse Anstrengungen zu bewältigen. Die Strassenverhältnisse ab Huari sind jedoch katastrophal. Der verbleibende 180 Kilometer lange Abschnitt, in einer äusserst schlecht erschlossenen Gegend, führt durch eine weitreichende Wüste. Ein Sandkasten so weit das Auge reicht! Die Fahrspuren sind teilweise mit feinem Sandstaub gefüllt. Wo dies nicht der Fall sein sollte, sorgt der Wellblechuntergrund für Abwechslung wie im Schüttelbecher. Die Strasse quert mehrfach ausgetrocknete und wasserführende Furten die auch Motorfahrzeuge zum Schritttempo zwingen. Auch die Topografie hat sich geändert. Steiles Gefälle und ebenso starke Anstiege erschweren das Vorankommen zusätzlich.

Um es gleich vorabzunehmen, auch von Uyuni nach Potosi herrschen zur Zeit die gleichen miserablen Bedingungen. Mit wenigen Ausnahmen windet sich die 210 Kilometer lange sandige Piste durch eine “unwirtliche” Gegend, wobei sich noch 2 Pässe (4200 M.ü.M) dazugesellen. Schlechte Versorgungsmöglichkeiten und entsprechend schwierig wird die damit verbundende Wasserversorgung! Auf der ganzen Strecke wird zur Zeit mit schweren Baumaschinen die Strasse verbreitert. Vereinzelt felsige Hindernisse müssen weggesprengt und aufwändig abtransportiert werden. Bis Ende 2010 soll die Strecke Uyuni – Potosi asphaltiert sein.

Aufgrund der äusserst schlechten Strassenverhältnisse entscheiden wir uns die 2 Teilstrecken im ”bequemen” Reisecar zu bewältigen. Von La Paz – Uyuni besteigen wir um 22.00 Uhr den “First-Class-Car” um morgens um 08.00 Uhr Uyuni zu erreichen. Eine warmgereichte Mahlzeit, den Film “Indiana Jones” zu Ende gesehen, beginnt auch schon die Rappelpiste. Die Fahrgäste werden aufgefordert sämtliche empfindlichen Geräte unter die Sitze zu verlagern. Kissen gegen das “durchschütteln” und Decken gegen die Kälte (bis -10 Grad möglich) werden verteilt. Auch der bequeme Liegesessel kann uns nicht in den Schlaf wiegen. Die Nacht wird zur 10-stündigen Tortur durch lichterloses Wüstengebiet bis Uyuni.

Salar de Uyuni und Lagunenroute
In Uyuni angekommen, begeben wir uns sogleich in eines der vielen “Tour-Office”, um eine 3-tägige Classic-Rundeise mit 4x4 Jeep zu buchen. Angeboten werden organisierte und durch den Fahrer geführte Ausflüge rund um Uyuni. Im Preis von 140 USD pro Person sind Toyota 4WD-Jeep, Verpflegung, einfache Unterkünfte und (in unserem Fall) die hervorragende Führung des Fahrers inbegriffen. Alles ist bereits auf das Dach des Jeeps geladen und mit einer Plane (Staubschutz) zugedeckt und festgezurrt. Wir, 4 weitere Gäste und der Fahrer, brechen um 10.30 Uhr zum 800 Kilometer Abenteuer auf.

Unsere Erlebnisse möchten wir mehr mit Fotos als mit Text dokumentieren. Nachfolgend versuchen wir dennoch mittels Stichworten die einzigartigen Naturbilder weiterzuvermitteln.

1. Tag
Cementario de trenes (Zugfriedhof)

Tafelsalzgewinnung in Colchani (Häuser aus Salzblocks)

Salar de Uyuni mit 2000 km2 grösster Salzsee der Welt. Salzdecke bis 28m dick. 60% des Salzweltbedarfs. Mineralsalz wurde während mehr als 1000 Jahren aus dem umliegenden Bergen herausgespült. Während Regenzeit von November – April unpassierbar.

Einzigartiges Salzhotel, geschlafen wird auf Lamafellen

Incahuasi (Isla Pescado). 100 Kilometer von Uyuni entfernt. Bis 1200 Jahre alte Kaktusse welche 8 – 12 Meter hoch werden.

Nachtessen und Übernachtung in San Juan, 400 Einwohner und 2 Fussballplätze. Einfache Unterkunft (keine Heizung jedoch mit Warmwasserdusche).

2. Tag
Aktiver und gefährlicher Volcano Ollaguee (5980 M.ü.M.). Schwere Erdbeben auf chilenischer Seite.

4 kleine Lagunen und wilde Vicunas (domestizierte tragen Bändel in den Ohren)

Siloliwüste mit den Arbol de Piedra (Steinbäumen). Schneedecke im Juni bis 10cm möglich. Sand und Staub überall auch im Jeep.

Laguna Canapa mit Mineralien angereichert und noch teilweise bedeckt mit einer Eisdecke von der Nacht.

Laguna Colorado (4274 M.ü.M.) 60 qkm grosser See, mit Farbwechsel je nach Wind und Sonneneinstrahlung. Lagune besteht aus Süsswasser, Mineralien, Algen und weissen Boraxinseln. 3 verschiedene Arten von Flamingos brüten hier. Das Thermometer fällt in der Nacht bis auf – 20 Grad.

Nachtessen und Übernachtung im einfachen Mehrbettzimmer

3. Tag
Aufstehen um 05.00 Uhr bei -20 Grad! Es ist schweinekalt (Heizung und Warmwasser gibt es hier nicht)

Sol de Manana, Geysirbecken auf 4850 M .u.M. und Termas de Chalviri mit 30 Grad warmen Wasser (Bademöglichkeit).

Frühstück um 08.00 Uhr, wieder an der Laguna Colorado.

Salvador Dali Wüste, ausgeworfene Vulkansteine nach einem Vulkanausbruch. Surrealistisch!

Laguna Verde am Fusse des Vulkans Lincancabur und Juriquez, 17 qkm gross und 4850 M .u.M. mit hohem Blei-, Kalzium- und Schwefelgehalt. Kein Leben möglich.

Salar de Chiguana (Boraxabbau)

Laguna Blanca (weisse Lagune)

Chilenische Grenze (Kollege wird abgesetzt und fährt mit Bus nach San Pedro de Atacama)

Aktiver Vulkan Uturunco ( 6010 M .u.M.). Strasse bis auf 4000 Meter , Wanderung zum Kratersee auf 6000 Meter möglich.

Mittagessen im Jeep mitgeführt und vom Fahrer vor Ort zubereitet.

Tanzende Felsen

Von weitem die 5-grösste Silbermine der Welt, San Cristobal, ersichtlich.

 

Hervorragend geführt und ohne Pannen endete die Tour um 19.00 Uhr vor unserer Unterkunft, Hostal Tonito. Die Naturvielfalt im südwestlichen Bolivien hat uns begeistert. Ein Erlebnis, wie wir es uns so in Südamerika nicht vorstellen konnten.

 

Bemerkung:
Die Unterkünfte sind sehr “Basic” und von Einheimischen geführt. Strom und Licht vom Generator gibt es erst nach Dämmerung. Mehrbettzimmer und Gemeinschaftsbad. Nachtessen und Frühstück entsprechend dem Touroperateur und was dem Fahrer mitgegeben wird. Und…. sobald die letzten Sonnenstrahlen hinter dem Horizont verschwinden, wird es bitterkalt. Auch in den Unterkünften erreicht das Thermometer wegen einfach Verglasung und Ritzen empfindliche -20 Grad. Ein guter Schlafsack ist unermesslich. Und….. nicht zu vergessen, man befindet sich immer zwischen 4000 – 5000 Meter über Meer, so dass die Atmung bei kleinster Anstrengung schwerfällig werden kann (mangelnde Anklimatisierung). Im Fahrzeug kann es ziemlich staubig werden. Mit ca. 20 Autofahrstunden muss für 800 Kilometer gerechnet werden und man benötigt gutes Sitzleder.

Weitere Infos zur Tour unter: www.bolivianexpeditions.com

Potosi
Aufgrund der miserablen Strassenverbindung nach Potosi (bereits oben beschrieben) entschliessen wir uns zu einem weiteren “Transfer”. Im vollbesetzten 48-plätzigen Regionalbus verlassen wir die unasphaltierten und staubigen Strassen von Uyuni.

Diese Tagesreise über 200 Kilometer sollte nur 6 Stunden (!) dauern. Schon kurze Zeit nach der Abfahrt um 10.00 Uhr gibt es einen ungeplanten Stop. Reifenpanne! Druckverlust eines Hinterrades. Keine Aufregung, die Passagiere bestaunen die Reparatur der 2 “Mechaniker” welche als Begleitung des Chauffeurs mitfahren. Bei der allgemeinen Reifenkontrolle stellt man fest, dass sich an einem Vorderrad das Profil ablöst und das Ventil undicht erscheint. Somit wird ein 2. Radwechsel ausgeführt. Nach einer Stunde kann die Fahrt fortgesetzt werden, zu unserem Erstaunen ohne Halt (5 Stunden), so dass die verlorene Zeit kompensiert werden kann. Es bleibt nun der Fantasie überlassen, wie sich ein Toilettengang im fahrenden Bus erledigen lässt. Um 18.00 Uhr erreichen wir, man wusste schon nicht mehr auf welcher “Backe” man sitzen soll, die 170'000 Einwohner zählende Stadt Potosi.

Mit 4067 M.ü.M. ist diese Grossstadt die höchstgelegene der Welt. Aufgrund des Mineralienabbaus (Untertageminen) war Potosi im 16. Jahrhundert die reichste Stadt der Welt und grösser und bedeutender wie Madrid, Paris oder Rom und einst die Schatzkammer Amerikas. Aus dem Berg “Cerro Rico” wurden bis heute annähernd 50'000 Tonnen Silber herausgeholt. Inzwischen sind die Adern ausgebeutet und es wird vorwiegend nur noch Zinn und Zink abgebaut. Die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen (Höhenlage, Quecksilbervergiftung, Staublunge, usw.) hatten bis zum 18. Jahrhundert 8 Millionen Tote gefordert! Aktuell liegt der Mineralien-Welthandelswert auf einem tiefstwert und an der Situation hat sich bis heute kaum etwas geändert.

Unvorstellbar, dass es eine solche Ausbeutung an menschlicher Arbeitskraft heute noch gibt. Um 1 Kilogramm Erz zu gewinnen müssen erst viele Tonnen Stein gefördert werden. Gemäss Information werden die Potosi-Erze exportiert und nicht wie einst 1850 zu Silberbarren verarbeitet. Vom ehemaligen Reichtum der Stadt sind nur noch 36 (zum Teil verfallene) Kirchen übrig geblieben. Das historische Zentrum wurde von der UNESCO zum weltkulturerbe erklärt. Die Silbergewinnung verlieh dieser Stadt ehemals grosse Bedeutung durch die Herstellung und Prägung von Münzen und Medaillen. Der Besuch des Museums “Casa Real de la Moneda ” vermittelt einen interessanten Einblick in die Kunst der Münzherstellung.

Der Besuch einer Mine wird von vielen Agenturen als geführte Tour angeboten (10 USD). Diese Attraktion gilt als Höhepunkt eines Potosi-Aufenthaltes. Als 2-Personengruppe mit Führung in englischer Sprache werden wir zum Überkleider, Stiefel, Helm und Stirnlampen fassen abgeholt. In Bergwerkskleidung kaufen wir beim “Calvario miners Market” Geschenke, die wir unterwegs auf dem Gelände an die Arbeiter verteilen werden. Für 35 Bolivar (5 USD) gibt es einen Sack Coca-Blätter, 2 dl Zuckerrohr-Alkohol 96%, Zigaretten, Mineralwasser, Bananenkonzentrat und Dynamit auf den Weg. Ein Kleinbus bringt uns zu einem Aussichtspunkt mit Blick über die Stadt und das Minengelände. Es folgt eine Dynamit-Nitroglycerin-Sprengung mit Zündschnur, demonstriert von einer Tourführerin.

Auf dem Weg zum Mineneingang treffen wir Frauen die von Hand Gesteinsbrocken zertrümmern und nach Qualität verlesen. Eine 79-jährige Frau (Foto) arbeitet 16 Stunden die Woche und erhält je nach Ausbeute 500 Bolivar (70 USD) pro Monat und von uns eine Handvoll Cocablätter.

Eine “miners”-Frau, sie ist meistens bereits Witwe, bearbeitet und separiert 7 Tonnen Gestein in 3 Monaten. Alle sind “gefangen” von der Familientradition als Mineure arbeiten zu müssen. Über Generationen werden Minenstollen weiter gereicht. Um Potosi bestehen noch 180 aktive Minen die zur Zeit von 5000, vor 3 Jahren waren es noch 8000, Mineuren ausgebeutet werden. Wegen des heute schlechten Mineralanteils ist der Familienertrag entsprechend schlecht. 12-jährige Kinder werden zur Arbeit ausserhalb der Minen herangezogen, gehen Nachts zur Schule, und erhalten 30 Bolivar pro Tag. Mit 14-15 Jahre beginnt die harte Arbeit im Stollen als Hilfsarbeiter zu 50 Bolivar-Tageslohn. Die Beförderung zum Maschinist, sofern in diesem Stollen notwendig bringt doch schon 140 Bolivar pro Tag. Als Minenbesitzer (bezahlt eine Miete an den Staat) arbeitet der Mineur an der gefährlichen Front und verdient je nach Erzqualität 200 - 300 Bolivar pro Tag.

Die Lebenserwartung eines Mineurs beträgt 40 – 50 Jahren. Die Todesursache liegt meistens am Asbest- oder Staublunge, Kollaps durch übermässigen Alkohol- und Tablettenkonsum oder am beschleunigten Alterungsprozesses. Die Arbeitsbedingungen sind extreme hart. Alle Arbeiter, Frauen und Männer, kauen ununterbrochen Cocablätter die sie aus ihrem Depot in den Backen holen. Cocablätter unterdrücken den Hunger und verdrängen Erschöpfung und Schmerzen. Damit eine Mine rentabel wird, muss pro Tag 1 Tonne von Hand oder 20 Tonnen mit Maschinenunterstützung gefördert werden. Die Rentabilität ist abhängig von der Qualität des Mineralgehaltes. Ein Arbeitstag dauert 8 Stunden, ohne Essen und Pausen. Je nach Beschäftigung besteht die Arbeit aus 1-Tonne schwere Karren schieben, mit Hammer und Meisel Sprenglöcher in das Gestein treiben, Gesteinsbrocken umlagern und sortieren, und…. den ganzen Tag Cocablätter kauen.

Inzwischen haben wir unsere Geschenke verteilt, die Mine verlassen, und uns mit einem “Gracias por visitation” verabschiedet. Die Gesichtsausdrücke dieser Arbeiter werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.

 

Potosi nach Puerto Suarez

Erfreut über die vollständig asphaltierte Hauptstrasse sind wir unterwegs von Potosi nach Sucre. Die Strasse führt durch ein fruchtbares Tal und es wird mit jedem Kilometer merklich wärmer. Wie bereits gewohnt, liegen einige Hügel dazwischen. Die ersten 35 Kilometer nach Potosi werden uns durch eine schnelle Talfahrt geschenkt. Jedoch sind auf der ganzen Strecke von 160 Kilometer insgesammt 2000 Höhenmeter zu überwinden, die nicht zu unterschätzen sind. Insbesondere das letzte Stück setzt uns zu. Man denkt, ja dort vorne liegt unser Zielort, aber nein, es gibt noch eine letzte kräftige Steigung bis Sucre.

Sucre, die Hauptstadt Bolivien ohne Regierungssitz (dieser befindet sich in La Paz), wirkt sehr gepflegt und wir fühlen uns sofort wohl. Sucre (knapp 300'000 Einwohner) feiert dieses Jahr den 200-jährigen Geburtstag und das 50-jährige bestehen des Autorennens. Ja! Ein alljährliches Rennen wie in Monaco, wo die Rennstrecke mitten durch die Gassen der Altstadt führt. Keine einmündende Strasse wird gesperrt, keine Abschrankungen, die Zuschauer verfolgen das Geschehen vom Gehsteig aus. Wenn sich ein “Bolide” mit bis 170 Km/h nähert, trillert die Polizei mit der Pfeiffe, so dass sich die Leute von der Strasse weg begeben. Die gefährlichsten Kurven um die “Plaza 25 de Mayo” sind mit von Frauen abgefüllten Sandsacken entschärft. Zu unserem Erstaunen gibt es ein paar “Krüppelkisten” welche die Ecken nicht schaffen und geradeaus in die Sandsäcke donnern. Unglaublich gefährlich! Dies gibts bestimmt nur hier in Bolivien, jedoch habe es noch nie einen nennenswerten Unfall gegeben. Die Rennwagen erscheinen uns mehrheitlich aus überzähligen Autörsatzteilen zusammengebastelt und ohne Schalldämpfer auf die Strecke geschickt.

Wegen des Renngeschehens sind alle umliegenden Strassen gesperrt, so dass wir den bekannten Sonntagsmarkt von Tarabuco nicht besuchen konnten. Dieser Markt, 65 Kilometer von Sucre entfernt, soll einer der schönsten von Bolivien sein. Die Stadt Sucre erhielt den Namen nach dem “General Jose de Sucre” der 1809 den Unabhängigkeitskampf hier begann, deshalb das 200-jährige Jubiläum. 1992 wurde Sucre von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Zahnschmerzen von Alexandre zwingen uns zu einem merhtägigen Aufenthalt. Der in Cusco bereits fehlerhaft behandelte Zahn macht erneut grosse Probleme, so dass eine Krone angefertigt werden musste. Mit Erfolg wie sich zeigt! Die Zeit zwischen “Dentista” und Städtebummel verbringen wir im “Hostal de Su Merced” www.desumerced.com eine sehr empfehlenswerte Adresse. Ein Hotel inmitten der Stadt, ruhig gelegen, freundliches Ambiente und ein gepflegtes Frühstücksbuffet. Von der Besitzerin erhalten wir eine Einladung zum Espectaculo Origen. Eine 2-stündige Darbietung von bolivianischen indigenen Tänzen und traditionellen Trachten. Erst waren wir etwas skeptisch, betreffend solcher Shows. Etwas ähnliches, nicht sehr einfallsreiches, hatten wir bereits in Cusco gesehen. Diese Attraktion hier in Sucre hat uns jedoch sehr gefallen. Über www.origenesbolivianos.com finden sich weitere Details zu dieser farbenfrohen Darbietung.

Das Gebiss wieder in Stand gestellt, verlassen wir Sucre in Richtung Santa Cruz. Ein hartes Wegstück von 600 Kilometer liegt vor uns. Bolivien wie es sich für Radler von der extremsten Seite zeigt. Nach Sucre erst 300 Höhenmeter kräftig bergauf, gefolgt von unzähligen Kehren talwärts bis ca. 2000 M.ü.M.. Bei Puente Arce, 97 Kilometer hinter Sucre, hört der Spass auf! Aus feinstem Asphalt wird eine steinige und staubige Bergstrecke. Die verbleibenden 67 Kilometer bis Aiquile sind kräftezehrend! Teilweise schieben wir unsere schmalen Reifen (für den Asphalt hervorragend geeignet) durch Sand und Staub. Die Strecke führt durch ödes und trockenes Gebirge, mit teilweise kräftigen Steigungen und Kehren. Vorsorglicherweise haben wir im letzten Dorf nach Puente Arce noch unsere 5 Bidons und die 2 Wassersäcke (20 Liter) mit Wasser gefüllt, so dass uns ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung steht. In Aiquile, ein eher unwirtlicher Ort, wo sich die Nord -Süd mit der Ost-West Achse kreuzt, finden wir eine Unterkunft mit Dusche. Eine Dusche “caliente” versteht sich als, durch einen Durchlauferhitzer-Brausekopf gedrücktes Kaltwasser. Mit viel Fingerspitzengefühl findet man die richtige Durchlaufmenge, so dass sich ein Gefühl von Warmwasser einstellt. Mit den elektrischen Installationen nimmt man es hier nicht so genau. Falls der Erdungsdraht nicht fachgerecht angeschlossen ist, gesellt sich zum Caliente-Duschen noch ein Kribbelgefühl ein.

Bis Santa Cruz verbleiben noch 450 Kilometer. Die Informationen von Ortskundigen über den Strassenzustand unterscheiden sich von “todo plano” (alles flach) und “todo asphalto” (alles aspahltiert) bis “Empiedrada” (steingepflastert). Besser man gibt eine falsche Auskunft als keine, heisst die gutgemeinte Devise. Deshalb sind Streckenbeschreibungen vielfach für uns unbrauchbar. Bei Empiedradastrassen handelt es sich um unbearbeitete Feldsteine, die mit Zement zusammengefügt einen Belag ergeben. Solche Fernstrasen sind für Fahrräder, Radler und Gepäcktaschen etwas vom Übelsten! Die Vibrationen spüren wir durch das Klappern im Ober- und Unterkiefer, so dass Geschwindigkeiten von mehr als 5 km/h nicht denkbar sind.

Angeblich soll die ganze Etappe ab Aiquile bis Epizano (90 Kilometer) auf diese Art gepflastert sein. Aus diesem Grund verlassen wir nach 8 Kilometer das “Empiedra-Erlebnis” und wollen quer über das Gebirge zur Hochlandstrasse (bei San Isidro) fahren um von dort weiter nach Santa Cruz zu gelangen. Die Hochlandroute Cochabamba – Santa Cruz gilt allgemein als abwechslungsreicher, als die neuerstellte, weniger spektakuläre Tieflandroute welche über den 3660 M.u.M. hohen Sacaba-Pass führt. Vorerst noch begeistert über die Abkürzungsvariante vergeht uns schnell die Lust unsere Räder erneut durch den Sand und Staub zu schieben. Umkehren auf die Empiedraroute wollen wir nicht. Am staubigen Strassenrand warten wir auf eine Mitfahrgelegenheit die unseren “Anforderungen” gerecht wird.

Eigentlich wird die Strecke Aiquile nach San Isidro nur von sehr wenigen Fahrzeugen genutzt, jedoch... wie bestellt, ein kräftiger LKW nähert sich uns. Die Mitfahrgelegenheit ist schnell erkannt, den es ragen bereits einige Hüte der Indigenas über die Seitenwände des Aufliegers. Alles aufladen! Super, das 70 Boliviano-Ticket (10 USD) für über 400 Kilometer nach Santa Cruz ist gelöst. Wir richten uns gemütlich auf ca. 400 Zementsäcken ein und unterhalten uns mit den anderen, welche für unser Zubehör wenig Verständnis empfinden. Sie alle führen Zwiebel-, Kartoffel- oder Gemüse-Säcke mit sich, die sie am Markt in Sucre gekauft haben. Die Fernfahrer ermöglichen sich mit solchen Individual-Transporten einen willkommenen Zusatzverdienst. Durch “Halt-auf-Verlangen” wird unterwegs zu- oder abgesprungen. Auch Säuglinge, Kinder und Betagte, jeder kann von dieser günstigen Fahrgelegenheit profitieren. Die Männer stehen stramm an den Seitenwänden, die Frauen liegen in Wolldecken und schlafen oder stillen ihre Säuglinge, die Kinder vergnügen sich auf der Laderampe.

Die schwere Last und die breiten Reifen des 5-achsigen Gefährts verdrängen den mehrere Zentimeter dicken Feinsand aus den Fahrspuren. Wir staunen über die karge, gebirgige und trockene Umgebung und sind erleichtert diese Fortbewegungsart gewählt zu haben. Durch das Ab- und Zusteigen der Mitfahrer ergibt sich immer wieder eine Gelegenheit zum Beine vertreten, Toilettengang hinter einem Busch oder Kioskbesuch am Strassenrand. Inzwischen haben wir bereits 12 Stunden auf der Laderampe verbracht und erreichen um 22 Uhr Matarai. Wegen des einsetzenden Regens wird die empfindliche Ladung (Zementsäcke und Mitfahrer) mittels einer Plane überdeckt und geschützt. Der Fahrer verabschiedet sich und verschwindet für die nächsten 7 Stunden in seiner Kabinenkoje. Für uns eine ungewohnte Situation. Keiner kann rein, keiner kann raus. Für die Einheimischen kein Problem, sie liegen schnarchend in ihren mitgebrachten Decken. Auf unseren “Therm-a-Rest” Matten und mit einer staubigen Lastwagenplane zugedeckt, versuchen wir die Kälte zu verdrängen.

5 Uhr! Motorenlärm, Dieselgeruch und quietschende Räder, unsere Fahrt wird fortgesetzt. Die restlichen Kekse und eine Flasche Coca-Cola beruhigen vorerst unseren knurrenden Magen. Niederschläge während der ganzen Nacht haben den Staub und Feinsand der Strasse zu einer klebrigen Masse gebunden. Während den verbleibenden 6 Stunden müssen, wir ohne Sicht auf's Geschehen, auf Zementsäcken verharren und erreichen nach insgesamt 28 Stunden die Aglomeration von Santa Cruz.

Santa Cruz (2'100'000 Einwohner) liegt auf 420 M.ü.M. im Tiefland von Bolivien. Ein tropisches Klima lässt die Vegetation bis in das Stadtinnere gedeihen. Während der Winterzeit (Trockenzeit) vom Mai bis August wird es Nachts ziemlich kühl, es bleibt jedoch frostfrei. Mit der Erstellung der Verbindungsstrasse nach Cochabamba erhielt Santa Cruz zunehmend an Bedeutung und ist heute nach La Paz die wichtigste Stadt Boliviens. Soja- und Maisanbau sowie Rinderzucht werden intensiv betrieben und lassen Santa Cruz zur Wirtschaftshauptstadt Boliviens werden. Santa Cruz hat auch den Ruf, die Drehscheibe des Kokainhandels zu sein und wird deshalb auch Drogenhauptstadt des Landes genannt. Für uns hatte diese Grossstadt nichts ausserordentliches geboten. Das Stadtbild und die Aglomerationen sind vielfach von Unrat geprägt und die Häuser erscheinen uns ungepflegt. Somit fällt es uns leicht, nach 2 Tagen Aufenthalt, bald an die Grenze von Paraguay zu gelangen.

Schon bei der Reiseplanung wurde uns bewusst, dass es mit Fahrrad einfacher sein wird aus Peru nach Bolivien einzureisen, als dieses Land Richtung Paraguay zu verlassen. Die “Ruta Trans-Chaco” (Paraguay) führt von Sucre über Boyuibe (Grenzabfertigung) nach Mariscal Estigarribia. Die Strasse ist unasphaltiert und sehr schlammig. Inzwischen sollte davon der Abschnitt von Espinola nach Mariscal Estigarribia (100 Kilometer) fertig gestellt sein. Die 530 Kilometer nach Asuncion sind asphaltiert. Die langen Sandstrecken sind schwierig und es gibt kaum Orte für Verpflegungs- und Wassernachschub. Nach unseren Kenntnissen bleibt nur noch die Variante mittels einer Schiffspassage auf dem Rio Paraguay nach Asuncion zu gelangen.

Die Strecke von Santa Cruz bis Puerto Suarez (660 Kilometer) sollte inzwischen asphaltiert sein. Die Umgebung besteht aus Wildnis pur, endlosem Staub und Sand, und die Versorgungsmöglichkeiten sind gering. Wir nutzen die Gelegenheit mit dem “Express Oriental” von Santa Cruz nach Puerto Suarez (Grenze Brasilien) zu fahren. Für diese abenteuerliche Nachtfahrt bezahlen wir 15 USD pro Person, 2 Fahrradzuschläge von 4 USD und ein extra Trinkgeld von 4 USD für bevorzugtes behandeln der Ausrüstung. Abfahrt 16.00 Uhr, Ankunft am nächsten Morgen um 08.00 Uhr. Wir freuen uns auf die bequemen Liegesessel, den Verpflegungsservice und die Kinofilme zur Verkürzung der 14-stündigen Bahnfahrt.

Die Zugskomposition, von einer Diesel-Lokomotive gezogen, verlässt langsam den sicheren Bahnhof. Schon bald erkennen wir, dass eine Geleise- und Trasse-Revision nötig währe. Die einzelnen Wagen schwanken und die Spalten zwischen den Schienen sind nicht zu überhören. Befinden wir uns auf einer Achterbahn? Man gewöhnt sich schnell an die neue Umgebung, die 2 Filme sind abgespult, es wird auf Dämmerlicht umgeschaltet, der Zug knattert schwankend weiter durch die Nacht. Die Heizung der Klimaanlage ist ausgefallen und es wird mit zunehmender Fahrzeit immer kühler in unserem Abteil. Einmal mehr fehlen uns die notwendigen Wolldecken. Die Einheimischen sind sich solche Ausfälle gewohnt und haben vorsorglicherweise ihre Kissen und Decken mitgebracht. Not macht erfinderisch, so bedienen wir uns der Sitzbezüge von unbenutzen Sessel und nutzen diese als “Schlafsäcke”. Pünktlich in Puerto Suarez angekommen, können wir unser ganzes Gepäck und die Fahrräder unversehrt entgegen nehmen. Das Trinkgeld hat sich gelohnt!

Wir entscheiden uns für die Variante 2 (Schiffspassage) und verbringen den restlichen Tag um die notwendigen Grenzformalitäten nach Paraguay zu erledigen. Mit Taxi fahren wir bis zur 11 Kilometer entfernten bolivianischen Grenze und lassen uns den Ausreisestempel für den nächstfolgenden Tag eintragen. Ein brasilianischer Fahrer bringt uns zum 7 Kilometer entfernten Busterminal in Corumba wo wir den Einreisestempel für Brasilien erhalten. Klingt alles sehr umständlich und kompliziert, ist aber notwendig, wenn wir die “grüne Grenze” nach Paraguay überqueren wollen.

Alles kommt anders als man plant! Beim verlassen des Terminals ist uns eine aufgeklebte Brasilianische Landkarte aufgefallen. Beim verfolgen des Flusslaufes Rio Paraguay, er bildet den Grenzverlauf zu Bolivien, Brasilien und Paraguay, erkennen wir ein Porto Esperanca (Brasilien) und ein Puerto Esperanza (Paraguay). Sehr verwirrend! Da alle Leute bestätigten, dass der genannte Ort in Brasilien liege, haben wir uns spontan entschlossen Porto Esperanca in Brasilien anzufahren.

Und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.

Mehr dazu im nächsten Reisebericht aus Paraguay.

 

Nach 670 Kilometer verlassen wir Bolivien mit folgenden Erinnerungen:

Viel gesehen, viel erlebt und wenig gefahren

Übersetzen auf Fähre mit Reisecar in Schräglage

Carretera de la muerte, spektakuläres Downhill von 4465 M.ü.M. - 1295 M.ü.M.

Zugfriedhof, Salar de Uyuni und Salzhotel, Fish-Island und die Kakteen

Laguna Colorado, Verde, Blanca und Canape

Alpacas, Vicunias, und Flamingos

Geysire, Termen, Steinbäume und tanzende Felsen

Sucre, die Hauptstadt nur durch Naturstrassen erschlossen

Strassenbedingungen für Radler grösstenteils ungeeignet

Empiedradastrassen, Belag mit unbearbeiteten Feldsteinen gepflastert

Potosi die höchstgelegene Stadt der Welt auf 4100 Meter

Minenarbeiter, Dynamit und Cocablätter

Nachtzugfahrt Santa Cruz – Puerto Suarez

Carfahrt La Paz – Uyuni – Potosi

28 Stunden auf Zementsäcken

Staub, Feinsand und ausgetrocknete Flussläufe

Wilde, karge Landschaft mit Savanne, Steppe und üppiger Vegetation

Tropisches, gemässigtes und subpolares Klima

Temperaturen von -20 bis +30 Grad

 

Bikerinfo zur Strecke

-	Aktiv (11 Fahrtage)	550 Kilometer
-	Transfer (Bus, PW, Zug)	1900 Kilometer
-	Total Höhenmeter	5'200 Hm
-	Durchschnittsgeschwindigkeit	18,3 km/h
-	Fahrzeit in Bewegung	30 Stunden

 

Reisebericht Paraguay

13. - 24. Juni 2009

Von Puerto Suarez (Bolivien) über Corumba (Brasilien) erreichen wir nach 100 Kilometer Puente Morinho (Brasilien) und lassen uns mit einem Boot nach Porto Esperanca (Brasilien) bringen. In der Annahme dort unser Schiff nach Asuncion zu besteigen geniessen wir die Fahrt mit Flusstaxi auf dem Rio Paraguay. Die Flussgeschwindigkeit lässt sich durch die losgerissen “Seerosen” schnell feststellen. Teilweise bedecken diese treibenden Gewächse grossflächig den Wasserweg. Unser Bootsführer muss sich den Weg voraussichtig wählen um passierbare Lücken rechtzeitig durchfahren können. Ein Zwischenhalt beim Eisenbahnviadukt ermöglicht uns einen fantastischen Weitblick über den Rio Paraguay.

Nach 40 Minuten erreichen wir Porto Esperanca. Ein Schock! Wo befindet sich das Hafengelände? Es scheint, dass sich ausser uns und den Moskitos niemand hierher verirrt hat. Ja, ja, bestätigt uns der Bootsführer stolz, das ist Porto Esperanca in Brasilien. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt und es stellt sich die Frage wo wir die Nacht verbringen werden. Miguel erkennt unser Entsetzen und bringt uns zu seinem Freund, der am Flussufer wohnt. Einmal mehr freuen wir uns über die Südamerikanische Hilfsbereitschaft. Die ganze Familie hilft beim Ausladen und bringt unsere Taschen in ein kurzfristig bereitgestelltes 4-Bett-Zimmer. 2 Betten sind mit frischen Bettlacken überzogen und stehen für uns bereit. Die Matrazen der restlichen 2 Betten haben die Jungs ins andere Zimmer gebracht. In der Küche ist die Mama bereits am kochen, so dass unser Hunger auch bald ein Ende findet.

Selbst die beste Planung kann buchstäblich ”in's Wasser fallen”. Wir befinden uns am falschen Flussufer. Das von uns erwartete Schiff fährt ab Puerto Esperanza in Paraguay und dies liegt etwa 200 Kilometer weiter flussabwärts, und ist von hier nur auf dem Wasserweg erreichbar. Ausserdem gibt es nur einmal wöchentlich ein Auslaufen nach Asuncion, jeweils Freitags um 07.00 Uhr und somit erst in 5 Tagen. Der Gastgeber würde uns Morgens weiter Flussabwärts zum Hafen bringen. Eine 5-stündige Bootsfahrt, 140 Liter Benzin plus 100 USD würde uns der Spass kosten. Es gibt nur eine vernünftige Lösung! Zurück nach Puente Morinho, wo sich auch nur ein paar einsame Hütten, die Tankstelle und die Brücke befinden.

Wo es eine “Zapfsäule” gibt, da findet sich bestimmt auch ein LKW bis zum nächsten Busterminal. Die Mitfahrgelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, und wir werden ins 160 Kilometer entfernte Miranda befördert. Portugiesisch verstehen wir nicht und sprechen ist erst recht nicht möglich. Zeichensprache und die Hilfe eines spanischsprechenden Einheimischen lassen uns bald im Reisecar 270 Kilometer weiter nach Campo Grande fahren. Im grossen Busterminal, hier treffen sich die meisten Linien von Brasilien, müssen wir umsteigen, um in's 1000 Kilometer entfernte Asuncion zu gelangen. Morgens um 06.00 Uhr nach 14 Stunden Nachtfahrt, die Dämmerung hat noch nicht eingesetzt, radeln wir zum 8 Kilometer entfernten Stadtzentrum.

Asuncion, die Hauptstadt von Paraguay mit 600'000 Einwohner, hat uns ausser den vielen gefährlichen Schlaglöcher mi Asphalt, nicht viel geboten. Beim Stadtrundgang ist uns das “Panteon de las Herös” mit den 2 Wachsoldaten aufgefallen. Dieser kuppelgekrönte Prachtbau wurde 1936 nach seiner Fertigstellung als Kriegsgräberstätte eingerichtet. Unübersehbar ist der Regierungspalast und die direkt vorgelagerten Slums. Die Elendsviertel erstrecken sich bis an das Flussufer des Rio Paraguay und werden von der Policia National überwacht. Extremer könnten die Gegensätze nicht sein! Die Regierenden geniessen einen sensationellen Ausblick, und die Randständigen können sich keine Fenster in ihren Bretterbuden leisten.

Verlassen und verkommen steht auch das alte Bahnhofsgebäude, welches 1856 eines der ersten des Südamerikanischen Kontinents war. Nur eine Strassenbreite entfernt, befindet sich die “Plazza Uruguaya”. Ein erschreckendes Bild von Elend, Unrat und Plastikfolien-Zelten. Es ist uns unverständlich, dass inmitten der Hauptstadt von Paraguay ein derartiger Elendsplatz “Uruguaya” genannt wird. Dieser Fussballfeld grosse Flecken beherbergt 50 – 100 Behausungen, deren Familien und eine handvoll WC-Häuschen. Auch dieses Elend wird rundum von der Polizei bewacht, aus Vorsicht dass sich kein Tourist hinein verirren kann. Zwei Tage in Asuncion haben uns gereicht, wir ziehen weiter ins 360 Kilometer östlich liegende Ciudad del Este.

Die “Ruta International” führt erst 2-spurig aus der Grossstadt, wird jedoch schon bald nur noch 1-spurig geführt. Alles, aber auch alles wird auf dieser Hauptverkehrsachse quer durchs Land bewegt. Das Verkehrsaufkommen ist enorm. Selbst auf der entgegenkommenden Strassenhälfte herrscht Gegenverkehr. Wo ein Pannenstreifen geführt wird, was auf fast der ganzen Autopista der Fall ist, sind “Sekunden-Schlaf-Schwellen” eingebaut. Diese quer zur Fahrrichtung gelegten Asphalterhöhungen sind für uns Radler derart Unangenehm, dass wir beim Überfahren erst einen Stop einlegen müssen. Somit befinden wir uns immer zwischen schnellem Verkehr, Asphalt-Schwelle oder entgegekommenden Fahrzeugen, die noch schnell vor ihr Haus drängeln wollen.

Auf der ganzen Strecke von Asuncion nach Ciudad del Este bestehen genügend Versorgungsmöglichkeiten, bei den angrenzenden Landwirtschaftsbetrieben “Estancias” ist auch meistens ein Platz fürs Zelt zu finden. Nach 4 Tagen, mehr Frust als Lust erreichen wir Ciudad del Este, die am schnellsten wachsende Stadt des Landes. Die “Puente de la Amistad” welche den Rio Parana überspannt und der Bau des Wasserkraftwerkes brachten den Stadt den Aufschwung. Inzwischen leben hier 300'000 Einwohner, in einer Schmuggelstadt wo sich alles kaufen und verkaufen lässt, was Geld bringt. Elektronikgeräte, Spirituosen, Parfüme, Kleidungsstücke und Kopien von Markenartikel werden zu Tiefstpreisen angeboten.

Am Wochenende erscheint die Stadt wie ausgestorben, ideal für uns zu den 40m hohen Wasserfällen am Parana-River zu radeln. Ciudad del Este liegt sehr zentral. Die Brasilianische Grenze, die Wasserfälle “Saltos Monday” und das Itaipu-Kraftwerk liegen im Umkreis von nur 10 Kilometer. Das temperamentvolle Verkehrsverhalten der Innenstadt benötigt allerdings starke Nerven und eine dauerhafte Bremsbereitschaft!

Das grösste Wasserkraftwerk der Welt!
Mit einem fahrbaren Untergestell welches sich “Hernandarias”-Regionalbus nennt, begeben wir uns zum 10 Kilometer entfernten Megakraftwerk Itaipu. Im Auditorium gibt es einen Informationsfilm (in 3 Sprachen möglich) mit anschliessender Führung durchs Gelände mittels eines Luxuscars. Ein absolutes “Must” diese geniale Pionerleistung zu besichtigen und dies, man staune, kostenlos!

Als ein “Denkmal der Solidarität, der Zusammenarbeit und der Integration” wurde im Mai 1991 das Kraftwerk Itaipu eröffnet. Mit der Vereinbarung im Jahre 1966 war der Grundstein des binationalen Unternehmens zwischen Brasilien und Paraguay gelegt. Der Fluss Parana sollte zu gleichen Teilen zur Energiegewinnung genutzt werden. Ein internationales Konsortium, bestehend aus den Firmen IECO-USA und ELC-Italien bekamen den Zuschlag. Die Bauzeit diesen gigantischen Projektes betrug 16 Jahre (1975 -1991) und kostete angeblich 22 Miliarden Dollar.

Zahlen:
Die 1,2 Millionen Baupläne, Zeichnungen und Materiallisten übereinandergelgt, würden einen Stappel von 50 Stockwerken gleichkommen. Die 12,3 Mio. Kubikmeter Beton würden ausreichen um 210 Fussballstadien zu bauen. Mit dem verbrauchten Eisen- und Baustahl könnte man 380 Eiffeltürme bauen. Der Hochwasserüberlauf von 62,2 Mio. Kubikmeter entspricht der 40-fachen Durchflussmenge der Iguacu-Waserfälle und erreicht eine Geschwindkeit von 120 km/h. Der Stausee hat die grösse von 1350 Quadratkilometer, bei einer Ausdehnung von 170 km, und ist somit 2,3 mal grösser als die Genferseefläche. 20 Francis-Turbinen (10 Brasilien, 10 Paraguay) erreichen eine Gesamtleistung von 14 Mio. Megawatt. Eine Turbine vermag eine Stadt von 1,5 Mio. Einwohner zu versorgen. Die Staumauer ist an ihrer höchsten Stelle 196m hoch.

Auf dem Rückweg nach Ciudad del Este, sind “El Museo de la Tierra Guarani” und der integrierte zoologische Garten nicht zu verpassen. Dort wird die Kultur der Guarani-Indianer, die Tierwelt des Kontinentes konserviert in Vitrinen und lebend in Gehegen gezeigt. Mehrfach hat man uns darauf hingewiesen, dass in Paraguay (Chaco) wilde Berglöwen, Jaguare und Panther leben. Es sei deshalb gefährlich, diese Region zu durchqueren. Diese Tiere würden auch Radfahrer nicht vom Speiseplan ausschliessen.

Für uns war Paraguay ein “Durchgangsland” um zu den Wasserfällen von Iguacu (Brasilien) und weiter nach Argentinien zu gelangen. Ausser dem Itaipu-Wasserkraftwerk und die Salto Monday Wasserfällen, welche für uns die “rettenden” Höhepunkte darstellte, hatte uns Paraguay nicht viel mehr geboten.

 

Nach 380 Kilometer verlassen wir Paraguay mit folgenden Erinnerungen:

Slums inmitten des Stadtzentrums von Asuncion

Gefährliche Tiger, Panther und Jaguare im Chaco

Flussfahrt auf dem Rio Paraguay

Odysse nach Porto Esperanca, Brasilien

Wasserfälle Salto Monday

Weltgrösstes Wasserkraftwerk Itaipu

Für uns ein Durchgangsland, mit Panama vergleichbar (je ein gigantisches Bauwerk)

 

Bikerinfo zur Strecke

-	Aktiv (5 Fahrtage)	380 Kilometer
-	Transfer nach Asuncion (Bus)	450 Kilometer
-	Total Höhenmeter	450 Hm
-	Durchschnittsgeschwindigkeit	18,1 km/h
-	Fahrzeit in Bewegung	21 Stunden

 

Reisebericht Argentinien

24. Juni - 03. Juli 2009

Brasilien ist als Reiseland für uns nicht vorgesehen. Um das grösste subtropische Dschungelreservat Iguazu mit den Cataras zu besuchen, ist der Grenzwechsel Paraguay – Brasilien – Argentinien unumgänglich. Der einfachheithalber sind in diesem Reisebericht die Brasilianischen Cataratas unter dem Reisebericht Argentinien geführt.

Wer von Norden kommt, der sollte erst die Wasserfälle auf Brasilianischer Seite aus Foz dos Iguazu (32 km vom Park entfernt) www.cataratasdeliguazu.net und nachher die Argentinischen aus Puerto Iguazu (18 km vom Park entfernt) www.iguazuargentina.com anschauen. Diese Reihenfolge erspart einen zusätzlichen Grenzwechsel um anschliessend weiter nach Argentinien zu gelangen.

Die Cataratas del Iguazu des Rio Iguazu mit den 275 Wasserfällen, wollten wir auf keinen Fall verpassen! Sie gelten als die schönsten der Welt und sind einmalig. Dies begründet auch unsere Routenwahl, welche unüblicherweise nicht durch Chile führt.

Cataratas Brasilien
Mit dem öffentlichen Bus von Foz dos Iguazu erreichen wir in 20 Minuten den 32 km entfernten Eingang zum 185'000 ha grossen Parque Nacional del Iguazu. Der Eintritt kostet 21 Real p/P. (ca.11 USD), darin enthalten ist der Bustransfer zu den einzelnen Aussichtsplattformen. Die 17 Attraktionspunkte (Busstops) sind auch mittels gutausgebauten Wanderwege erreichbar. Bei guten Wetterverhältnisse kann man von der Brasilianischen Seite die ganze Kulisse der Saltos (Wasserfälle) bestaunen. Durch den feinen Sprühnebel ergibt sich meist ein leuchtender Regenbogen. Heute ist die Sicht jedoch leider durch einen Vorhang von Bindfaden-Niederschlag getrübt. Bereits am Vortag und in der folgenden Nacht hatte es ununterbrochen wie aus Kübeln gegossen. Nur kurze Augenblicke liessen Fotos des ganzen Wassergartens zu.

Die geologische Entstehung der Wasserfälle liegt 150 Millionen Jahre zurueck. Der Rio Iguazu fliesst über ein hochgelegenes Basaltplateau, das in Südbrasilien, im Parque Nacional de Iguazu über eine Gesamtbreite von 2'700 Meter, plötzlich abbricht. 800 Meter liegen auf Brasilien-, 1'900 Meter auf Argentinischem Territorium. Die Uferseiten sind nicht miteinander verbunden. Durchschnittlich stürzen 1'700 Kubikmeter Wasser über 2 Stufen 57 – 72 Meter tosend in die Tiefe und entwickeln einen weitreichenden Nebel. Auch wenn sich in Spitzenzeiten bis 7'000 Kubikmeter der Wassermassen den Abbruch zubewegen, bleibt der Grund des Flussbeckens 2 Meter tief. Die Brasilienischen Cataratas zählen seit 1986 zum UNESCO Weltkulturerbe.

Cataratas Argentinien
Die Wetterlage hat sich etwas gebessert. Von Foz dos Iguazu (Brasilien) wechseln wir über die Grenze nach Puerto Iguazu (18 km vom Park entfernt) zur Argentinischen Seite. Der Eintritt in den Park war mit 60 Pesos p/P. (ca. 15 USD) etwas teurer als auf Brasilianischer Seite. Die insgesamt 4 km langen gut ausgebauten Wanderwege erlauben hier eine einzigartige Nähe zu den “Saltos”. Mit dem Besuch und einer ausgedehnten Wanderung durch das Naturschauspiels sollte einen Tag geplant werden. Von der Argentinischen Seite erlebt man diese Wasserfälle hautnah! Insbesondere die “Gargente del Diablo” war für uns ein spektakulaeres Erlebnis. Dieser U-förmige, 150 m breite und 750 m lange “Teufelsrachen” erreicht man mit einer Schmalspurbahn (3,6 km) und einem 1'100 m Fussmarsch. Der Weg zur Plattform führt meist unmittelbar über den Flusslauf auf einer Metallbrücke.

Weitere Attraktionen:
Die Isla San Martin im Herzen der Saltos mit einzigartiger Sicht auf die San Martinfälle. Dazu wird man durch einen Bootstransfer vom Paseo Inferior-Trail (1'400 m) zur Insel gebracht. Der “Sendero Macucu”, ein 3-stündiges Trekking in den Suptropischen Regenwald, mit tausenden von Tier- und Pflanzenarten.

Die Argentinischen Cataratas zählen seit 1984 zum UNESCO Weltkulturerbe.

Auf der Ruta 12 bis Bella Union, an der Grenze zu Uruguay sind noch 700 Kilometer durch die Provinzen Missiones und Corrientes zurück zu legen. Die ersten 300 Kilometer bis Posadas führen über ein gutausgebautes “Asphalt-Wellblech”. Ein ewiges auf und ab! Der Schwung der Abfahrten reicht nicht annähernd aus für die nächste steile Rampe. Die Temperaturen sind inzwischen so stark gefallen, dass unsere auf und ab mit Jacke auf und zu ergänzt werden. Nicht weniger als 50 solcher Hügel mussten bewältigt werden – ein nicht zu unterschätzender Kraftaufwand. Erstaunlich, während unserer ganzen Reise hatten wir in einem vorwiegend flachen Land wie Argentinien die meisten Tageshöhenmeter von 1'350 erreicht.

In der kleinen Provinz Missiones leben etwa 1 Million Einwohner. Die ersten Europäer die hier im 17 Jahrhundert siedelten, waren Jesuiten-Missionare. Insgesamt gibt es 30 Reduktionen: 7 in Brasilien, 8 in Paraguay und 15 in Argentinien, wovon sich 11 in der Provinz Missiones befinden. In San Ignacio besuchen wir die Ruine “San Ignacio Mini”. Die Reduktion San Ignacio Mini wurde von 4000 Menschen auf 10 Hektaren bewirtschaftet. Die Überreste dieser Ruinen mit Kirche, Sozial- und Unterrichtsräume, Speisesaal, Küche, Werkstätten, Gefängnis und Friedhof sind Zeugen des Guarani-Barock, einem Baustil der auch von Europäischen Baumeistern übernommen wurde. Nachdem die Jesuiten 1767 ausgewiesen wurden, verfiel die Siedlung dem Urwald. Erst 1941 begann man mit der Freilegung und Restaurierung des heutigen UNESCO Weltkulturerbe.

Vom undurchdringlichen Urwald ist inzwischen nicht viel übrig geblieben! Durch das Abholzen ist der Wald nur noch ein Drittel so gross wie er vor 100 Jahren war. Mittels schnellwachsendem Nadelgehölz wird der Kahlschlag wieder aufgeforstet. Trotz aller Umweltprobleme gilt Missiones als eine der abwechslungsreichsten Provinzen Argentiniens.

Die Provinz Corrientes, wo Baumwolle, Reis und Mate angebaut wird, bietet nicht viel. Die Ruta 12 scheint unendlich lang, schnurgerade und langweilig. Teilweise fehlt die Überholspur (bergwärts), so dass ein Kreuzen der Lastwagen und Busse auf der engen Strasse für uns gefährlich wird. In keinem Land sind wir so bedrängt und vom Asphalt gedrängt worden, wie hier in Argentinien. Insbesondere die Fernfahrer fühlen sich wie auf der Rennbahn. Geschwindigkeitslimiten werden ignoriert, es wird so schnell gefahren “was die Maschine hergibt”. Dazu gesellen sich die PW's die nicht selten mit Geschwindigkeiten von 160 und mehr über diese “Überland-Autobahn” rasen.

Die Ruta 12 gilt für uns Radler eher als Durststrecke. Die Ortschaften liegen oft mehr als 50 Kilometer auseinander, Unterkunft- und Versorgungs-Möglichkeiten sind nicht zahlreich. Somit geniessen wir die Gastfreundschaft der grossen Tankstellen, wo man nicht nur Trinkwasser nachfüllen und Essen kann, sondern auch eine Dusch- und Waschgelegenheit zur Verfügung gestellt bekommt. Meist findet sich auch eine Grünfläche, die aber, wegen der Strassennähe ziemlich laut sein kann. In der Pampa ist wildes campen wegen dem eingezäunten Weideland nicht einfach. Oft radeln wir mehrere Kilometer bis zu einer Farm, wo uns immer Wasser und ein ruhiger Campground angeboten wurde.

Bis zur Hauptstadt Buenos Aires sind noch mehr als 800 Kilometer zurück zu legen. Die Provinz Missiones (Puerto Iguazu bis Posadas) und Corrientes (Posadas bis Paso de los Libres) haben wir bereits hinter uns gelassen und überqueren erneut den Rio Uruguay. Unser „Zick-Zack-Kurs“ bis zu unserem Zielort Montevideo in Uruguay erfordert einen weiteren Grenzwechsel nach Brasilien. Die Strecke von Uruguayana nach Bella Union (Brasilien) von nur 80 Kilometer ist schnell zurück gelegt und wir befinden uns im letzten Reiseland Uruguay (Bericht siehe Uruguay). Von Montevideo aus wollen wir mit der „Buquebus“ Fähre nach Buenos Aires gelangen.

Buenos Aires:

Buenos Aires mit ca. 12 Millionen Einwohnern setzt sich aus mehreren Stadtvierteln (12) zusammen. Diese Viertel haben ihre unverwechselbare Identität und waren einst eigenständige Gemeinden. Durch deren Ausbreitung sind diese jedoch mit der Stadt zusammengewachsen. Wir interessieren uns für die „Barrios“ San Telmo, Puerto Madero, Centro & Retiro und Recoleta. Mit unseren Fahrrädern gelangen wir zu jeder Attraktion und müssen uns nicht um einen Parkplatz oder ein Busverbindung kümmern.

Um Buenos Aires ausgiebig kennen zu lernen benötigt es wahrscheinlich mehrere Tage oder Wochen.

Wir haben unseren 5-tägigen Aufenthalt auf nachfolgende Sehenswürdigkeiten beschränkt:

Das historische Zentrum ist die Plaza de Mayo, benannt nach der Mai-Revolution 1810, wo sich der 67 Meter hohe Obelisk befindet. Hier trifft man auf den Präsidentenpalast, die Casa Rosada, ein rosafarbig getünchtes, auffallendes Gebäude. Der Cabildo, früherer Sitz des Rates befindet sich gleich gegenüber - hier wurde die Loslösung von Spanien verkündet –, beherbergt heute das historische Museum.

Der „Geldtempel“ Banco de la Nacion (Argentinien gehörte einst zu den reichsten Städten der Welt) mit seiner Vorhalle wird von vier mächtigen Säulen getragen. Die Kathedrale am politischen Zentrum der Stadt dokumentiert den grossen katholischen Einfluss in Argentinien; noch bis 1994 musste ein Katholik das Amt des Stadtpräsidenten vertreten.

Der Parque Colon, ehemals eine schmutzige Hafenanlage. Heute präsentiert sich das neue Viertel Puerto Madero mit Büros, Wohnungen, Lofts in alten Lagerhäusern und zahlreichen Restaurants. In den 4 Hafenbecken (beidseits mit Fussgängerzone) befinden sich zwei Museumsschiffe: die Fregatte „Sarmiento“ das ehemalige Flaggschiff der Marine und die gepanzerte Korvette „Uruguay“ welche 1903 eine Expedition aus der Antarktis rettete.

Die Puente de la Mujer, eine futuristisch aussehende Fussgängerbrücke (horizontal drehbar) die seit 2001 das Hafenbecken Nr. 3 überspannt. Die beiden Fussgängerstrassen Calle Lavalle, die kreuzende Florida und die Galeria Pacifico, mit vielen modernen und exquisiten Geschäften – ein ideales Tummelfeld für Konsumfreudige.

Die 1722 eingeweihte Jesuitenkirche San Ignacio de Loyola, älteste erhaltene Kirche und Gebäude der Stadt.

Der Bezirk San Telmo war einst ein Hafenviertel der Fischer, Sklaven und reicher Kaufleute. Als 1871 eine Gelbfieberepidemie ausbrach blieben nur noch die Armen und europäischen Einwanderer, die Reichen zog es ins heutige Stadtzentrum. Als grosse Attraktion gilt heute der sonntags Flohmarkt. Es wird alles gehandelt was nicht niet- und nagelfest ist, und die Plazza Dorrengo und die umliegenden Gassen werden zur Bühne. Hier trifft man auf sehr gute Tango-Darbietungen, Gaukler-Shows, und jeder der glaubt etwas „aussergewöhnliches“ darzustellen, zeigt sich dem Publikum.

Der Bezirk Recoleta, von den Reichen während der Gelbfieberepidemie erbaut, fällt auf durch ruhig gelegene Hotels und Geschäfte mit aktuellster Auslage. An der Plazza Alvear trifft man auf Dutzende angeleinter Rassehunde der Reichen welche von Hundeführer „Gassi“ gebracht werden. Der Friedhof mit der Basilica entspricht dem exklusiven Viertel. Auch nach dem Tode wird der Reichtum mit überdimensionalen Mausoleen und Gruften in Marmor und edlen Metallen, ungeniert ausgestellt.

Die Suche nach Fahrradkartons gestaltete sich nicht ganz einfach! Die wenigen Fachgeschäfte liegen weit ausserhalb der Stadt oder in Einkaufszentren der Agglomerationen. Wir benötigten ein Taxi, pro Fahrstrecke ¾ Stunde um an unser Verpackungsmaterial zu gelangen. Inzwischen sind wir bereits geübt im Zerlegen unserer Koga's so dass unser Gepäck schnell flugtauglich verpackt ist.

 

Nach 760 Kilometer verlassen wir Argentinien mit folgenden Erinnerungen:

Cataratas Iguzu, die weltgrössten Wasserfälle, insbesondere die “Gargente del Diablo”

Reduktion “San Ignacio Mini” Ruine aus dem 17. Jahrhundert.

Wellblechpiste, 1350 Höhenmeter – Die grösste Tagesleistung der ganzen Reise

TV-Interview in Santo Tome

Die Ruta 12, schnurgerade, langweilig und gefährlich. Fernfahrer fühlen sich wie auf der Rennbahn.

Ortschaften teilweise 50 Kilometer auseinander, Unterkunft- + Versorgungs-Möglichkeit ist schlecht.

Casino in (fast) jeder Stadt. Geldspiele erscheinen uns als Argentinischer „Volkssport“

Gastfreundschaft der grossen Tankstellen mit Camping, Dusch- und Waschgelegenheit.

Buenos Aires;

Hafengelände, Schiffsmuseen, Schwenkbrücke „Puente de la mujer“

Plazza Dorrengo im Bezirk San Telmo mit Flohmarkt, Tango, Gaukler und Künstler

Das erste und einzige Mal ein hervorragendes Stück Fleisch im Restaurant „Piegari vitello e dolce“

Friedhof Recoleta, Mausoleen, Gruften, schwarzer Marmor und zerfallene Särge

 

Bikerinfo zur Strecke

-	Aktiv (8 Fahrtage)	760 Kilometer
-	Total Höhenmeter	5100 Hm
-	Durchschnittsgeschwindigkeit	18,5 km/h
-	Fahrzeit in Bewegung	41 Stunden

 

Reisebericht Uruguay

03. - 14. Juli 2009

Uruguay werden wir „locker“ durchqueren und schon bald unser Reiseziel Montevideo erreichen. Falsch gedacht! Ein Tag nach überqueren der Grenze in Bella Union werden wir von starkem Gegenwind aus Süden überrascht, der teilweise nur noch einstellige Zahlen der Kilometeranzeige zulässt. Mühsam strampeln wir gegen eine Naturkraft die ganz schön an unseren Nerven und den Gepäcktaschen „reibt“. Wenigstens „reibt“ sich der Belag nicht auch noch an den Pneus, so dass es gut rollt. Die Strassen sind bestens asphaltiert und gut ausgebaut. Sie erinnern uns erneut an das Argentinische Wellblechprofil der quer liegenden Hügelzüge mit Erhöhungen bis 500 Meter über Meer. Ein unendlich erscheinendes Rauf und Runter.

Der Unterschied zu Argentinien ist markant, der Verkehr hat merklich abgenommen und jetzt in Uruguay erfreuen wir uns über stressfreies radeln. Auffallend sind die Oldtimer, Lastkraft- und Personenwagen amerikanischen Ursprungs. Vielfach ist der Zustand dieser Fahrzeuge jedoch bedenklich, und viele sind nicht haftpflichtversichert. Man fragt sich, wie viele Jahre der letzte Service zurück liegt. Wir bevorzugen es, von Klapperkisten mit einem freundlichen Winken überholt zu werden, als von verärgerten Fahrer wie in Argentinien mit „Dauerhupen“ von der Strasse gedrängt zu werden. Obwohl es die Rechtsvortrittsregelung gibt, hat eher das Recht des Stärkeren oder Schnelleren Geltung. An diese Situation haben wir uns inzwischen gewöhnt und verstehen „andere Länder andere Sitten“.

Mit dem Fahrrad durch Uruguay …. Auf Grund der dünnen Besiedlung liegen die Ortschaften oft mehr als 50 Kilometer voneinander entfernt. Die Fauna und Flora bieten keinen Schatten vor intensiver Sonnenbestrahlung und die kleinen Waldflächen liegen vielfach weit weg von der Strasse. Diese Umstände werden für Fahrradtouristen zu echten „Durststrecken“. Übernachtungs- und Versorgungsmöglichkeiten bedeuten häufiges Campieren, so dass Zelt und der Kocher unentbehrlich sind. Weit und breit alles stachlig-grobe Gras- und Wasserflächen (von 177‘000 qm Uruguays sind 20% Wasserflächen). Keiner der sich an einem Zelt stört, wildes zelten kein Problem – denkt man. Nein, alle Farmen haben ihr Grundstück mit Pfählen und unüberwindbaren Drahtzaun begrenzt. Die Wasser „Zapfsäulen“ befinden sich nicht am Strassenrand, oder sind nur mit Katadyn-Filter und Chlortabletten trinkbar. Die Farmen mit ihren auffallenden Türmen der Windkraft-Grundwasserförderung geben uns das Gefühl nicht ganz von der Zivilisation verlassen zu sein. Meistens erhalten wir bei diesen „Estancias“ einen Platz für das Nachtlager. Es kam auch vor, dass wir zum Duschen im Angestelltenhaus und Aufwärmen am Kamin eingeladen wurden.

Das schönste Thermalbad Uruguays befinde sich am Rio Arapay (90 km nordwestlich von Salto). Dieses „Muss“ nicht verpassen! So lautet der gut gemeinte Ratschlag eines Einheimischen. Also los, wir haben genügend Zeit den 19 Kilometer abseits unserer Route liegende Ort in unseren „Fahrplan“ aufzunehmen. Im Gegenwind, mit unzähligen Schlaglöcher im Asphalt erreichen wir die „Thermas de Arapay“ nach 2 Stunden. Dieser touristisch sehr stark „angeschlagene“ Ferienort wirkt eher wie ein Resort und hat uns von der angeblichen Attraktivität nicht überzeugt. Noch am selben Tag radeln wir die 19 Kilometer zurück zur Ruta 3 um noch vor Einbruch der Dunkelheit eine „Estancia“ zum Campieren zu finden. Inzwischen hat der Süd-Polarwind schon bedenklich zugenommen und es nähern sich grosse schwarze Gewitterwolken. Bereits 1 Stunde später, noch keine Farm in Sicht, werden wir von einem orkanartigen Gewitter eingeholt. Das „Bus-Stopp-Unterstand“ bietet uns ein wenig Regenschutz, dies jedoch nur stehend auf der Bank, wo das Dach dicht geblieben ist.

Nur noch 470 Kilometer! Bereits ist eine Woche seit dem Grenzübertritt nach Uruguay verstrichen. Vorwiegend im kalten Südpol-Gegenwind, nähern wir uns stetig unserem Reiseziel Montevideo. Wenn nur nicht diese kalten Nächte wären, die unser Wasser in den Trinkflaschen gefrieren lassen. Hier herrscht Winter! Vor 8 Uhr morgens geht nichts. Das Zelt ist aussen mit Reif bedeckt und die Innenseite vom Wasserdampf nass. Täglich erwarten wir die Morgensonne die unser „Haus“ zu trocknen vermag. Es ist meistens nicht wärmer als 7 Grad.

Nur noch 200 Kilometer! Es werde noch kälter prophezeit ein Farmer. Da wünscht man sich schnell wieder die sommerliche Wärme der Nordhemisphäre. Das Wellblechprofil, bedingt durch die quer zu Strasse liegenden Hügelzüge, hat sich inzwischen etwas in die Länge gezogen. Schnurgerade zieht sich unser Weg in Richtung Montevideo und schon morgen werden wir den………

10‘000-sten Kilometer seit unserem Reisebeginn in San Francisco am Zähler ablesen können. 125 Kilometer vor Montevideo, verrät uns der Meilenstein am Strassenrand „jetzt habt ihr den 10‘000-sten“ hinter euch gelassen. Schnell noch dieses Ereignis mit der Kamera festhalten, ein Sandwich zwischen die Zähne, eine Handvoll Kekse in die Tasche und weiter geht’s.

Nur noch 100 Kilometer! Morgen könnten wir bereits Montevideo erreichen. Wäsche waschen (was dringendst nötig ist), wieder einmal in einem Bett mit frischen Laken schlafen und nicht aus einem „Fressnapf“ mit zwei Löffel essen. Haben wir inzwischen die Annehmlichkeiten des Alltags vermisst? Ja, nein, vielleicht, ein wenig?

Der „Antel-Tower“ (Telekommunikations-Gigant von Uruguay) ist das Wahrzeichen von Montevideo und zeigt uns die Richtung zum Stadtzentrum. Die Strassenkarte braucht es nicht mehr. Wir erreichen das Ufer des „Rio de la Plata“, ein Zusammenschluss des Rio Parana und Rio Uruguay. Das gegenüberliegende Ufer (Argentinien) ist 100 Kilometer entfernt. Interessant dazu; Diese gigantischen Wassermassen münden in den Südatlantischen Ozean wobei die Windrichtung den Salz- oder Süsswassergehalt bestimmen.

Montevideo erscheint uns geruhsam und ohne Verkehrschaos. Es war erstaunlich einfach mit dem Fahrrad den Weg in das Zentrum dieser Grossstadt zu finden. Die 1,5 Millionen Einwohner zählende Hauptstadt von Uruguay erscheint uns übersichtlich und gepflegt, wenn auch die unansehnliche „Uncap-Raffinerie“ der Petrolproduktion erst eine Industriestadt vermuten lässt.

Ziel erreicht! Montevideo!
Jetzt wollen wir uns erst ausruhen, die Rückreise planen, eine Stadtrundfahrt durch Montevideo geniessen, das Rad für ein paar Tage aus den Augen verlieren, bevor wir mit dem Reisebus von Montevideo bis Colonia de Sacramento fahren um mit der Fähre über den „Rio de la Plata“ nach Buenos Aires (Argentinien) zu gelangen.

Land und Leute:
Uruguay hat 3,3 Millionen Einwohnen, davon leben 40% in der Hauptstadt Montevideo, 50% in den restlichen Grossstädten und 10% auf dem Land (Agrarflächen). Salto, die 2 grösste Stadt des Landes erscheint im Vergleich zur Hauptstadt mit „nur“ 100‘000 Einwohner schon fast als „Provinz“.

Uruguay grenzt an Argentinien, Brasilien, den Atlantischen Ozean und ist der kleinste spanisch sprachige Staat in Südamerika.

Die weiten Grasfluren der Pampa werden von grossen Viehherden von bis zu 5000 Rinder pro „Estancia“ (Farm) genutzt. Lediglich 5% der Gesamtfläche Uruguays sind bewaldet. Zudem ist Uruguay das erste Land der Welt, in dem das Recht auf Wasser in der Verfassung gesichert ist.

Die Busgesellschaften verfügen über moderne und klimatisierte Fahrzeuge für den Überlandverkehr und somit ist der Omnibus das Hauptverkehrsmittel des Landes.

2000 km Eisenbahn, 9000 km Strasse, 1600 km schiffbare Wasserwege, 9 Häfen, 64 Flugplätze davon 14 mit asphaltierten Landebahnen

Der Haupthafen Südamerikas befindet sich in Montevideo unweit der Stadtgrenze und zählt mehr als 1 Million Container-Umschlag pro Jahr. Gemäss Statistik ist Montevideo nach Tokio die zweitsicherste Metropole der Welt.

Der Name Montevideo setzt sich zusammen aus:

Monte = Hügel,
vi (römisch VI) = 6
d (de) = von
e (este) = Ost
o (oeste) = West

Interessantes zu Montevideo: www.weltatlas.info/uruguay/sehenswuerdigkeiten/montevideo/

Das Verbreitungsgebiet der Alligatoren ist auf den oberen Flusslauf des „Rio Uruguay“ beschränkt. Uruguay verfügt nach Alaska über die 2 grösste Kolonie von Seehunden und Seelöwen, welche auf der „Isla de Lobos“ bei Punta del Este beheimatet sind.

Uruguay gehört zu den wenigen Ländern in denen der Schulbesuch und weiterführende Hochschulen unentgeltlich sind. Obwohl das Bildungsniveau eines der höchsten Süd-Amerikas ist, leben über 20% unterhalb der Armutsgrenze.

Nach 750 Kilometer verlassen wir Uruguay mit folgenden Erinnerungen:

10‘000-ster Kilometer bei Meilenstein „125“ vor Montevideo zurückgelegt

Extremer Süd-Polarwind lässt nur noch einstellige Kilometerangaben zu

Kalt, Kappe, Handschuhe, Windstopper

Aussenzelt vom Eis beschlagen, Trinkflascheninhalt gefroren

Temperaturen: nachts -2 Grad, im Zelt +2 Grad, morgens ab 08.00 +7 Grad

Viel Camping an Tankstellen, Farmen, Strassenrand

Wenig Verkehr, Oldtimer, Pferdekarren, Neuwagen und rostigen Altkisten

Wellblech-Terrain durchs ganze Land. Hügelketten liegen quer zur Fahrbahn

Von Meereshöhe bis max. 500 Meter über Meer, rauf und runter wie in Argentinien

Riesige Agrarflächen, Fauna, Flora und riesige Rinderherden

Wasserfilter ermöglicht uns Trinkwasser aus den Sümpfen

Stadtbesichtigungstour in Montevideo

 

Bikerinfo zur Strecke

-	Aktiv (10 Fahrtage)	740 Kilometer
-	Total Höhenmeter	3000 Hm
-	Durchschnittsgeschwindigkeit	17,6 km/h
-	Fahrzeit in Bewegung	42 Stunden